El tiempo pasa y algunos quedan
El peor error que he cometido en la vida, sin duda es haber querido compartir mis conocimientos con gente que sin yo saberlo, solo sentían celos y envidia de ellos, estos trataron de vestir mis archidemostradas posiciones de mentiras o inexactitudes para tratar de devaluar la alta calidad que mis palabras siempre han aportado a la actualidad de la caza y el tiro con arco a nivel nacional, hayan sido expuestas en el medio que haya sido.
El tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, aquellos que se confabulaban en "banda" para reventar post informativos de temas sobre todo legales y de ajuste de material, consiguieron sembrar dudas sobre mis palabras y lo peor, entraron en lo personal y me cuestionaron como persona, fueron gente que no me ha visto la cara en la vida, ni ha cruzado una conversación conmigo, tan solo lo hicieron porque se sentían respaldados por la administración de medios que me consideraban incómodo por no decir lo que les gustaba escuchar de las marcas de arcos a las que representaban, el compadreo con el que mandaba, el que mandaba en sí y la mala actitud de todos en su conjunto, me perjudicó de forma ostensible, hasta el punto de haber creado una persona paralela a mi a partir de conversaciones entre ellos y cada uno lo expandía a su manera, me quemé hasta el punto de haberme hecho perder la fe en las relaciones con las personas por medios telemáticos, ya que siempre llevé una sana intención para todo y con todos por condición y solo me llevaba desengaños.
Pasado un tiempo algunos siguen en la élite mas absoluta, a la que siempre han representado, los escuderos que descarnaban las conversaciones con las inoportunas y deslenguadas palabras que vertían en post de ajustes para hacerte perder los nervios, los veo ahora haciendo preguntas de iniciación en faceboock, doce años después, mientras yo soy profesional de ello habiéndome alejado cuanto más mejor de sus "métodos", lo entrecomillo porque ni se podría llamar método a determinadas ocurrencias....
Aquellos que en post de habilitaciones de armas me cosían a dos cabos, ahora ven que lo que yo decía no me lo inventaba, sencillamente he tenido siempre mejores y más directas fuentes de información que ellos, en definitiva, las buenas.
Me alegro de decirles que hoy día vivo el mejor momento de mi vida , haciendo las cosas justo como menospreciaban y se las contaba a ellos, estan siendo estas muy valoradas en toda España, ahora ya no regalo mi conocimiento, he estado muchos años formándome en diversas materias para tener unos amplios conocimientos que sumados a la experiencia de veinte años de arquería den a mis clientes la tranquilidad que yo nunca tuve cuando tenía que dejar mi arco en manos agenas.
Aún así una persona humilde no ignora nunca lo bueno de los Star, son los Star los que no admiten que no hay nada con mas grandeza que la humildad no exenta de amor propio...
Óptima configuración de una flecha o del equipo.
Pasan los años, los seminarios, los días de competición , de caza, de preparación del equipo, pero no se observa evolución alguna en determinadas personas que transmiten o pretenden trasmitir "influencias" con muchas comillas, ante el colectivo de arqueros cazadores sobre todo.
Hace años y con la pena de no poder demostrarlo ya, porque la administración de cazandoconarco dió de baja el foro y se perdiió todo cuanto allí había aportado por la gente, algun forero instaba al colectivo a alterar el foc de las flechas, como si supieran controlar ni siquiera unas flechas estandar, cosa que no dejaba de significar el complicarle la vida a un montón de gente que se le escapaban estos datos técnicos.
En algún otro lugar, sigue haciéndolo y la consecuencia de ello es que te llegan equipos que para 65# 27" de apertura, te tienen unas full meta Jaket de 340 y 28" de larga, que no vuelan bien hasta que no bajas el arco bien por debajo de su potencia mínima recomendada.
Para adelantar correctamente el foc as de elegir un calibre más duro e insertar peso interno, jugar con la largura de la flecha hasta que la rigidez sea la adecuada, para que esta reciba la carga de energía justo en el centro longitudinal del eje y no se pierda energía frontolateral, efecto producido en flechas duras o flexibles, pero no en el espine adecuado, dando por hecho que el arco está bien ajustado, el resultado debe ser excepcional con una buena técnica de tiro.
Como véis, no se trata de meter mas peso en la punta y ya, haciéndolo como yo explico ganas peso de flecha y el centro de gravedad se adelanta con respecto a las flechas sin lastre que usabas antes, pero la rigidéz sigue siendo adecuada, independientemente de su peso y la situación del foc. Si le metes mucho peso a un tubo liviano el resultado va a ser nefasto.
En cuanto al ajuste, recuerdo que me rebatió hace años en multitud de ocasiones, delante de lo más puesto de la caza con arco de España y sur America, por cierto, sabiendo que no tenía razón nunca se pronunciaban, no sé porqué, yo jamás lo habría hecho, porque ya digo que lo leía gente de prestigio, decía que la panacea de triunfar era ajustar el arco con un laser, con ello cualquier flecha, cual fuere esta, iría genial, tan seguro de sí mismo estaba, o se creía, que se encabezonaba bastante, al final se agrió la poca relación forera que teníamos.
Hoy por hoy. ¿que hay de su supuesta razón? Lo mismo que hace años, no se la encuentras por donde se la busques, misión imposible...
No alcanzaba a entender, que el laser da un punto cero irreal, porque cuando la pala se mueve al abrir el arco, el enfleche también se mueve, con lo que su tan idolatrado punto cero de laser me deja traslucir "UNOS MUY LIMITADOS E INEXACTOS CONOCIMIENTOS DEL ASUNTO" que confundían y confunden a la gente, no se deben decir determinadas cosas ante un público casi neófito y mucho menos ante uno cualificado, ya que se te pueden ver las carencias rápido.
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Cuando a penas se ha hecho un tiro a larga distancia casi en la vida, no puedes conocer el comportamiento de las flechas a la.rga distancia, que es donde se ven los ajustes y los arqueros.
(No cualquiera es un campeón. No puede tener los conocimientos ni experiencia quien tira veinte flechas a la semana, que quien tira 200 al día y ha dedicado media vida a la práctica y estudio de esta pasión)
Un profesional te cuenta el porqué de las cosas, con palabras que puedas entender y si entras en algo verdaderamente técnico no te insta a leérte determinados informes en inglés de tal o cual gurú, que te van a liar aún más, tan solo para no dejarte patente que no se puede saber de todo, o más que nadie, máxime cuando ni fue, ni es, ni nunca será así.
Que no te vendan la moto. Tus flechas pueden ser letales o simples dardos de diana , ya depende de en qué fuente confíes en tus comienzos para tus configuraciones...
CAH.
Una liebre con arco de poleas como cierre de veda.
Este año la general no ha sido muy fructífera para los arqueros de la campiña del valle del Guadalquivir.
Tuvimos unos comienzos como viene siendo habitual estos últimos años, con un terreno como la pólvora, calor propio de la primera quincena de Septiembre y con el handicap de haber cerrado hacía
escasos días la media veda, en la que se le estuvo dando cera a plomo y perros casi dos meses a los conejos en el modesto coto social del pueblo, logicamente las condiciones no han favorecido
nada, pero el arquero es cazador de retos, de lances y de momentos imborrables de nuestras mentes, por lo tanto hay que coger los archiperres y salir al campo aún a sabiendas de que si
logras soltar una flecha será algo casi anecdótico.
Una vez en Andalucía se cierra el conejo, solo nos queda centrarnos en las cuatro perdices que quedan, estas no sueltan pluma, porque ponen muy caro acercarse, con la campaña de aceituna los
animales están estresados y apeonan continuamente, mejor casi ni pensar en ello, sería como pescar en la bañera. Nos queda la opción liebre y es la que escogí para el cierre de veda.
Mañana nublada y fría, un café caliente sobre la encimera de mi cocina humea, quizá demasiado, - no tendría que haberlo calentado tanto leñe, las ganas de irme son grandes es el último día
de general, pero bueno vamos a dejar que se encamen que si no será imposible.
Tomado el café, agarro los trastos y me dirijo con el todoterreno a una zona donde el día de antes vi un grupo juntas, alguna hembra debía estar ya en celo y la rondaban tres u cuatro
machos, esto me hizo pensar en que con un poco de suerte podría ponerme a tiro de alguna haciendo asomadas por encima o por debajo de los taludes en una zona concreta del coto que hay
muchos, En dos ocasiones las vi salir desde lejos sin dar opción a poder acercarse, las veía cruzarse por medio de los hilos de olivos, pero nada, por muy despacio que iba no se aguantaban por lo
que decidí irme al coche y cambiar de zona.
Al bajarme del coche escuché cantar una perdiz y me fui derecho al canto, intentando acercarme a la perdiz vi una liebre parada que estaba muy larga, pero que me hizo acordarme del día
anterior que vi varias juntas por el celo, bien, seguí el talud adelante, no habría andado veinte metros, cuando eureka, una liebre a unos 23m que estaba aplastada en un agujero de los conejos
veo claramente como me mira con el ojo, no me deja casi flanco, está casi enterrada, por lo que además de que pensé que no me iba a dejar abrir el arco, casi no la veía, con poca fe encaro el
arco y no se mueve para mi sorpresa, tiro de él y se aprieta más contra la tierra, le puse el pin en lo poco que veía, le suelto la flecha y ploff, el característico sonido de pegada, no
tuve ni que correr, el tiro fue eficaz se movería unos dos o tres metros, le entró por zona vital baja, ella miraba a mi izquierda, no la pasó el tiro porque la punta dio en el suelo
por la parte contraria, sí asomo la punta pero la estrella quedó dentro.
Bien, no es como mas me gusta y muchos lo sabéis, con el tradicional y un par de buenos perros tiene más glamour, pero un rececho a las liebres con el poleas también es una bonita opción,
es complicada porque no lo ponen nada fácil los animales, culminar un buen lance a una liebre con el arco no se culmina cada día, y si vas a buscarla y la abates es algo que a mi al menos me hace
feliz. Un abrazo y buena caza.
Gonzalo Pérez ArcocazA
Como medirte tu mismo la apertura.
Es muy raro, pero buscas información de una cosa tan básica en el tiro o caza con arco por internet, como medirte la apertura tu mismo y la verdad, todo lo que ves o lées son sistemas aproximados que una persona neófita puede malinterpretar facilmente, osea que no hay nada concluyente en ese sentido bien publicado.
Por todo ello me he decidido a hacer un pequeño tutorial de mi método, que creo que un niño puede entender y sacar su apertura justa sin error alguno.
Con útiles tan comunes como un rotulador, un hilo de cuerda con cero elasticidad, yo uso un hilo de cáñamo natural, un metro en pulgadas sabrás cual es tu apertura en dos minutos.
Anudamos el rotulador u otro útil similar que puedas usar en su lugar con el hilo de cáñamo y un nudo corrededizo, lo apretamos, empuñamos y dejamos el nudo por encima de la mano y de cara a ti.
Adopta posición de tiro, cabeza erguida, importante dar un ligero ángulo a la articulación del codo como indica la imagen.
Dejamos deslizar el hilo por los dedos pulgar e indice hasta llegar a la comisura del labio, esa será nuestra referencia, marcaremos la referencia y mediremos desde el rotulador a la marca, nuestra apertura será la distancia que obtengamos más 1+3/4 de pulgada.
Con este método sobre todo cazadores que no tienen acceso a clubes o cursos de iniciación pueden saber su apertura real sin ayuda de terceros y sin el temor a errores.
La caza real con arco ha sido perjudicada por el galimatías de las tarjetas depotivas.
Como todos sabemos, hace unos meses se celebró en el Tribunal superior de justicia de Madrid, la vista sobre la cáusa, "Recurso de RFETA contra la sentencia que en un principio dió via libre a las tajetas deportivas de la extinta ANAB, "Asociacion Nacional De Arqueros de Bosque", afiliada esta a IFAA.
Como consecuencia de todo el proceso, la ICAE se ha pronunciado en el sentido de que los arqueros para poder usar y portar el arco deberán tener la tarjeta deportiva en vigor y se supedita su obtención a ser miembro de un club o asociación de arqueros, bien sean estos, arqueros competitivos (RFETA o RFEC y filiares), arqueros asociativos de (AAL-IFAA-SPAIN) o arqueros cazadores.
¿Cual es el problema? Fácil.... Los arqueros competitivos están todos en las federaciones, todos pertenecen a clubes específicos.
Los arqueros asociativos también, están todos en clubes o asociaciones de tiro o tiro prehistórico, todos pueden solicitar su tarjeta deportiva sin problema porque pertenecen a clubes de arquería, pero no es así en un altísimo porcentaje de cazadores que cazan hace años y no han visto un club en la vida, porque ni siquiera tienen uno a mano...
Los clubes o asociaciones deportivas de caza son eso, clubes de caza con algún arquero, no clubes de arqueros, no nos sirven para ello, por lo que según lo que se traduce del informe de la ICAE, la tarjeta federativa de caza sea de la comunidad que sea ha dejado de ser documento habilitante sin acompañarla de la de un club de arqueros registrado, aunque sí seguirá valiendo como seguro en su versión "N" en Andalucía
Aviso a navegqantes, todos los arqueros que estáis fuera de un club y estáis usando para cazar las tarjetas federativas de las federaciones de caza como documento habilitante, estáis teniendo un grave riesgo de que os denuncien y os pongan el equipo en depósito.
Los cazadores reales nuevamente saliendo perjudicados por las guerras entre instituciones agenas a la actividad que practicamos, la caza con arco.
Esperamos ansiosos un pronunciamiento al respecto de las federaciones de caza.
Taller "ArcocazA" El buen rendimiento en tu arco
El arco es una máquina, es un arma, como cualquier máquina debe trabajar bajo unos parámetros de seguridad para no lastimarse o lastimar a alguien y por supuesto de equilibrio, ese que te permitirá poder desarrollar tu técnica y sacar el máximo rendimiento a tus tiros.
Para la seguridad lo más importante de un arco es meterlo en el rango de medidas que su fabricante aconseja para él, no cualquiera puede hacerlo con pleno conocimiento de lo que hace, aconsejo poneros en manos cualificadas.
Que decir del rendimiento... El rendimiento de un arco puede fructuar drásticamente dependiendo del ajuste recibido. Un arco bien ajustado no es el arco que está metiendo todas las series en el amarillo o en zona vital, un arco bien ajustado es el que pone todas las flechas donde quieres ponerlas, todas tienen un vuelo uniforme y consiguen una buena penetración, esto nos advierte que el spine es correcto y que la energía que el arco descarga sobre ellas es transmitida de forma que toda ella sea proyectada en la flecha, por eso la alteración de la situación del reposaflechas con respecto a la cuerda solo proporciona un engaño al arco y a sí mismo, cualquier movimiento del reposa después de tener un punto cero claro y conciso te está perjudicando en el vuelo y sobre todo en la penetración.
Cuando un arco está plenamente alineado y la prueba del papel nos dice lo contrario, es hora de alterar la longitud de la flecha, el peso de la punta o la potencia del arco, el ajuste debe hacerse con las flechas, pues el arco ya lo esta.
Si para que una flecha con punta de caza valla al mismo sitio que la field tienes que mover el reposa significa que en vez de ajustarle una flecha a tu arco vas a engañar a este para que las flechas peguen en el mismo sitio que las de entreno, otra cosa es como pegarán y cuanta energía se pierde porque la descarga de energía ha tornado de ser frontal a frontolateral y eso a pesar de hacer blanco te llevará a la frustración de no ser suficiente para que te permita cobrar los animales, o en el plano deportivo el arco entre distancias además de tocar altura en el visor te obligará a corregir deriva, ya que a más metros más desfase por el empuje frontolateral de la cuerda sobre ella.
Mi consejo es ajustar el arco a punto cero e hilar fino con las flechas hasta que estas vuelen bien con el arco, no es normal alterar un arco que vale una pasta para aprovechar unas flechas inadecuadas que no cuestan ni lo que el visor del arco, es preferible alterarlas o cambiar al spine correcto y no tener el arco en un mal uso continuado.
El rendimiento de tu arco reside en un alineamiento perfecto y en el uso del spine correcto. "ArcocazA" (Taller de ajuste) para serviros.
Gonzalo Pérez. Taller "ArcocazA"
Comparativa de puntas de caza menor "Tiros al suelo".
Voy a hacer una comparativa de puntas de caza menor, según siempre mis propias experiencias y en tiros con la caza en el suelo.
Podríamos diferenciar las puntas a usar en tres grupos.
Grupo 1:
Las denominaremos de corte y peneración.
Grupo 2:
Meteremos en este grupo todas las de impacto, ya sean fijas o articuladas.
Grupo 3:
En el grupo tres englobaremos a las mixtas que combinan el impacto con la penetración, pudiendo tener la punta roma o incorporar "rompehuesos"
Dependiendo del equipo a usar serían recomendables unas u otras.
Voy a desglosar las posibilidades de cada grupo teniendo en cuenta la diferencia entre equipos de poleas y equipos de tradicional.
-Empiezo por el grupo tres:
Las puntas del grupo tres son una extraordinaria opción para todo aquel compañero que rececha conejos o liebres con arco de poleas.
Entre sus ventajas está la muy reseñable, que hace que la flecha en los fallos no recorra mucho terreno y sea fácil de encontrar con lo que así se pierden menos flechas.
Hacen su trabajo muy bien, son muy eficaces, las piezas se suelen cobrar la mayoría si ha habido un impacto mas o menos en buen sitio.
No recomiendo usarlas con tradicional que no supere las 50 libras, a más libras sin problemas.
-Seguimos con el grupo dos:
Las puntas del grupo dos, son las que funcionan por impacto, estas pueden tener un sistema parecido a las mecánicas de caza mayor que al impactar se expande o simplemente romas de goma, plástico o metal.
Son puntas que al fallar te hacen perder mucho tiempo en buscar la flecha, se aleja como con una field o casi, las expansibles se suelen romper en la primera piedra. (poco recomendables)
Los tacos de goma, si el arco es potente se suelen atravesar las piezas y suelen encerrarse en la querencia heridos con la imposibilidad de cobrarlos,
las aconsejaría más para arcos tradicionales a partir de 50 libras, con el poleas es mejor ni planteárselo.
-Grupo uno para finalizar:
Las puntas de corte y penetración a priori pueden parecer las menos adecuadas para la caza menor. En verdad has de dar con las puntas adecuadas a tu terreno, pero si encuentras unas que te permitan llevar confianza no las cambies por ningunas.
No las usaría con el poleas pero sí con todo tipo de arcos tradicionales, dan excelentes resultados tanto en la efectividad como en la durabilidad, "cosa importantísima a tener en cuenta por el cazador arquero de menor"
Cuáles usaría o uso yo?
Voy a empezar por mis preferencias con el arco de poleas.
En este tipo de arco no hay duda, la punta que mejores resultados me ha dado es la tipo judo, mata bien, te permite cobrar con facilidad y no te complica la búsqueda de la flecha por lo que el grupo tres es con el que me quedo para el poleas, yo uso las tipo Judo, las field con arandelas y las field con estrellas, cualquiera de ellas mata bien pero las tipo Judo no se alejan.
Con arco tradicional:
Este tipo de arco unido a la caza menor se asocia rapidamente a un elevado numero de lances o tiros que se pueden suceder en una mañana de conejos con perros por ejemplo, debemos tener claro que
los tiros van a ir directos al suelo y con todas las papeletas de impactar en él, yo he leído a compañeros aconsejarse unos a otros -"Olle también puedes usar para los conejos las que desechas de
la mayor" y nada que objetar, todos lo hemos hecho alguna vez, pero ¿cuantos tiros te permiten hacer en las condiciones antes descritas? muy pocos, quizá en el primero se rompa del todo, por eso
hay que ir a lo practico, las puntas macizas de acero o aleación de acero aluminio son la mejor opción, ya que llevas una punta mortal incluso para la caza mayor, que te permite tirarla una y
otra vez al suelo y no te merma en la confianza en el tiro.
Esto lo digo por que yo con el tradicional hace un par de meses le tiré a un zorro a diez metros y lo fallé por qué al levantar el arco me desconcentró el hecho de ver la punta de mi flecha, que tenía puesta una arandela, esto fue suficiente para hacerme perder confianza, si hubiera llevado las del grupo uno ese zorro seguro estaría entablillado, por eso ahora con tradicional para conejos y liebres uso las macizas ya que no se doblan como las tipo Magnus II e incluso en futuras siembras intensivas de perdiz y faisán para al vuelo las creo muy adecuadas.
En acción real de caza se puede dar la ocasión de un lance a un animal mayor y esta te permite salir airoso. Efectividad y durabilidad.
De conejos con arco tradicional y podencos andaluces
Buenas compañeros, ayer, ya casi último de veda aquí en Jaén y con los conejos que quedan muy perreados y tiroteados, pero ya sabéis, en esto del arco como ya vas con la predisposición casi hecha
de que será difícil y raro cazar alguno, pues aunque veas los factores en contra no te hace desistír de intentarlo.
Gracias a ello pude vivir un lance de los que intentas grabar durante años y no se te da la ocasión, como bien sabéis la caza de conejos con arco tradicional y podencos es una modalidad de un
alto nivel de complejidad, poder vivir lances con acierto tan intensos con un animal tan pequeño te pone las pulsaciones a tope.
Les llamamos laderos o padrones aquí, son en su mayoría lindes entre fincas agrícolas están a distinto nivel y en su mayoría han servido de majanos para apilar las piedras de las fincas
conlindantes.
Estos lugares son el último reducto de tierra en la que puede crecer algo de brozas, zarzas, cañas etc.
Todos los podenqueros conocemos a nuestros perros, siempre verás que unos van a tope de revoluciones y otros que son más tranquilos, estos últimos son los más adecuados para la caza del conejo
con arco y perros, ya que cazará cerca y te brindará más ocasión de tirar al salir cerca de ti.
No se trata de hacer que los conejos se levanten y salgan como cohetes, de esta forma no mancharemos el morral, se trata de ir el padrón adelante a la par de los perros para cuando se ponen
calientes, ponerte en "prevengan".
Si hay maleza y los perros no los aprietan mucho no salen del ladero a lo pelado a la carrera, buscan taparse apeonando por delante de los perros, es la mejor forma de cazarlos con arco
aquí. "Sigue--->"
Encendida mi Turka "la podenca chica colorá" por un conejo que se le había encerrado en las piedras de un cortijo hundido cincuenta metros atras, llegamos a un nuevo padrón de zarzas,y pronto
Turka tomo vientos con la cabeza alta, automáticamente la veo que se pone muy animada a buscar una entrada, yo que estaba un poco trasero acelero el paso por si salía antes de que llegara yo,
cogiendo posición, llega otra de mis perras "Reme", esta tiene buen pelo, toma vientos y sin bacilar se tira al zarzalón, yo ya muy tensionado esperaba que saliera pitando, pero no, el conejo
sabía que tenia varios perros rastreándolo y lo que trataba era de escurrir el bulto y darle esquinazo a los canes, dos veces lo vi correrse, hasta que se movió la tercera que me pilló con el
arco ya arriba, el tiro sería a unos once o doce metros, el conejo me iba en diagonal de derecha a izquierda abro suelto la flecha y no veo ni el conejo ni la flecha continuar, me temo lo peor,
que la flecha haya tocado el tronco de algún arbusto y el conejo se haya metido en las zarzas, pero instintivamente como buenamente puedo corro para ver, pero no veo nada, -Se ha debido de ir,
escucho en el zarzalón algo de ruído, llamé a las perras y las puse sobre el rastro, rápido una de las ellas entró y sacó vivo el conejo alcanzado por la flecha por debajo de los ojos
No cabía en mí, es frustrante vivir situaciones tan intensas y divertidas y que la no coincidencia en el mismo coto con los compañeros hace que uno tenga que vivirlos solo, bueno solo no, con
"Turka y Reme" dos grandes perras para cazar con arco y con escopeta.
Y a nosotros, quien nos paga los daños a la caza por el tráfico rodado?.
Miles de animales de caza menor atropellados a diario.
No veo que la gente repare en esto. Los cazadores hemos estado durante muchos años pagando las consecuencias de los atropellos de animales de caza mayor en España, donde se hacía responsable al titular del acotado y este o la sociedad en cuestión debían hacerse cargo del coste de los siniestros de trafico por atropellos por la controversia entre las administraciones y las compañías de seguros que se querían quitar el muerto de encima y echárselo al más débil de los interesados, los cazadores.
Debemos tener en el país millones de km de carreteras secundarias que atraviesan infinidad de cotos de caza menor, en los que cada noche son atropellados cantidades ingentes de conejos y liebres y rapaces nocturnas como Mochuelos, Buhos Chicos, lechuzas etc.
¿Quién nos ha pagado nunca a los cazadores estos daños que no entienden de épocas de cría de cuantificaciones, de vedas abiertas o cerradas? Nadie, nadie paga , pero lo más triste es que
nadie se queja.
"A rio revuelto ganancia de pescadores" ellos los comen.
Los cuervos, es increíble como se manejan estos pájaros en el aire, deben estar ya en el pre-celo y sus vuelos nupciales son un espectáculo.
Los cantos a gran altura los comunica entre sí, empiezan a dar vueltas y a chillar, van acudiendo como moscas, entonces es cuando montan las riñas por la pareja en pleno vuelo, ya digo, un
verdadero espectáculo.
Son animales listos, aprovechan cualquier oportunidad que les brinda la naturaleza o las circustancias.
después de haber casi superado la mortalidad casi total del conejo por la mixomatosis han vuelto, pero ya no los ves en el campo como antes, ahora yo les llamo la Benemerita, por que van casi
siempre en parejas y no se retiran de la mortal carretera, lógico, es como si nosotros nos acercamos a la cocina a por un snack, ellos duermen en los eucaliptos de un cortijo cercano o en los
chopos del río Guadalimar y con las primeras claras ya los tenemos patrullando, buscando las cuantiosas víctimas de los atropellos nocturnos, incluso yo me como alguno de estos si llego
antes.
Me encanta que los cuervos vuelvan a verse por que significa que el campo se regenera pero su cambio de páutas de búsqueda de alimento muestra que a la larga les perjudicará, a la mínima epidemia que haya.
Lo de las carreteras a los cazadores de menor nos perjudica desde que se come con la boca, nadie pagó nunca los daños que se nos hace a diario por el tráfico. El Guarda del pueblo estima que la
mortalidad de animales en las carreteras que pasan por el coto puede estar sobre el 1000% con respecto a los decomisados a furtivos, un dato muy a tener en cuenta .
La corrección de un mal hábito de tiro, por Byron Fergunson
Independientemente de qué tipo de arco se dispara , recurvo, arco largo o compuesto. En algún momento vas a desarrollar un mal hábito de tiro .
Puedes desarrollar una suelta defectuosa, el pánico al amarillo o algún otro hábito desagradable de tiro.
En la mayoría de los casos, la mala costumbre se presenta cuando menos te lo esperas.
Imaginemos una situación común. Estas entrenando todos los dias y has estado tirando muy bien toda la semana.
Tal vez estas entusiasmado con un gran torneo o con alguna cacería especial en los próximos dias, por lo que practicas más que de costumbre.
Pero en un momento dado comienzas tu práctica de tiro normal y de repente tus flechas se dispersan por toda la diana. Rápidamente te preguntas: "¿Cómo está pasando esto?"
El primer paso despues que un tirador hace un mal tiro es empezar a dudar del equipo. Por supuesto, para el tirador de compuesto, hay más componentes (acesorios) que te hacen dudar. Pero incluso los arqueros tradicionales dudan de su equipo simplificado. Una vez que has disparado el arco y la duda te aborda, debes medir el fismelle, la ubicación del nock, la longitud de punta a punta y de otras mediciones clave, así puedes revisar que todo está en su correta medida .
Si tus tiros se dispersan y todas las mediciones hechas dicen que todo está bien, debes pensar que el error está en el arquero y no en el equipo.
La concentración es una Necesidad.
La primera razón por la que los tiradores de tradicional caen en depresiones de tiro o a malos hábitos se debe a la falta de concentración. Cuando se dispara, sólo se debería estar pensando
en una cosa, que es el objetivo. Cada flecha que disparas debe ser mecanizada y meditada como si fuera a ser la flecha mas importante del día. En otras palabras, dedicar tanta
concentración en cada disparo como puedas. Esto mejorará en gran medida la precisión y la técnica de disparo.
Otro indicador clave cuando se practica es no disparar cuando se siente frustrado o cansado. La persistencia de tirar con
un arco cuando te sientes tenso y enfadado hace que tu mente se programe para adquirir un plano de secuencia negativa que podría dar lugar a la perdida de perspectiva, falta de confianza en
el tiro u otros síntomas del llamado panico al amarillo . Mientras que su enfado o dolor múscular (fatiga) no desaparezcan estas expuesto a que estos malos hábitos se introduzcan
en tu técnica sin darte cuenta. Hábitos que cuando se desarrollan son cada vez más difíciles de superar. Si llega el momento en que te sientes cansado o frustrado, debes
dejar de disparar de inmediato y recoger y volver a disparar otro día.
Practica desde cerca
Cada vez que mi precisión comienza a torcerse debido a la falta de concentración, voy a disparar a una diana grande a corta distancia (unos 5 metros). Al hacer esto, disparar una flecha varias veces, teniendo un montón de tiempo entre disparos, me resulta fácil recuperar la concentración. Por alguna razón, tu mente sabe que no puede alejarse de esta distancia, que te permite relajarte y disparar con gran confianza. Hago esta práctica a corta distancia de rutina hasta que siento que mi nivel de disparo se ha restablecido. Entonces voy a volver a unos 10 metros y seguir disparando hasta que tiro con total confianza.
Mi amigo John Sloan, editor de Arco y Flecha de caza, me habló de la dificultad del disparo no hace mucho tiempo. "Tengo este nuevo arco y disparaba a la perfección," me dijo Sloan. "Entonces un día no se que pasaba que no podía darle ni a la pared del granero. Por supuesto, empecé a pelearme con mi equipo y contra mi técnica. Fue peor. Empecé de nuevo con una flecha a distancia de muy pocos pies, tiro con los ojos cerrados. Al otro dia, me mudé a 10 yardas. Finalmente, después de tres o cuatro días de sólo aumentar la distancia de disparo y una o dos flechas, con un montón de tiempo entre cada una, mi técnica poco a poco se corrigió . Pero cada sesión de práctica se inició con tres o cuatro disparos a corta distancia. "
la proxima vez que se me dispersen las flechas en la diana lo mejor es no enfadarse con uno mismo porque quieras hacer siempre tiros perfectos. La mayoría de estas ocasiones culpamos al equipo de lo que nos está ocurriendo.Y la verdad es que el problema se corrige acercandote a la diana en vez de persistir en el tiro con lo que solo logramos trabajar en la asimilacion de un mal hábito en la técnica. No lo olvides.
Traducción de: Arco Caza
Las competiciones de caza deportiva.
Opinión
Se está suscitando en estos últimos tiempos un contovertido debate a raiz de que la federación aragonesa de caza haya eliminado de su calendario "deportivo" el campeonato de Aragón de caza menor con perro.
La "Revista de caza y pesca" (Jara y Sedal) hecha mano de dos de sus colaboradores con opiniones encontradas al respecto para habrir el debate en las redes sociales, son, Pedro Ampuero y Daniel Marcos, dos grandes cazadores, cada cual fiel a su opinión.
Este portal web, me brinda la oportunidad de exponer las mias, que no tienen por qué ser más acertadas que las de nadie, en este espacio estáis habituados a conocerlas y de ellas cada cual puede sacar sus propias conclusiones.
Hidroimpresión Huelva personaliza tu arco
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Con la pedrada soltada por WA, por la que no se permitirán arcos CAMO en las tiradas, muchos arqueros se verán en la dificil texitura de tener que vender un arco que compraron hace poco y del que están plenamente satisfechos, pero una nueva y excluyente regla, los ha sacado del contexto competitivo sin argumentación para poder pensar que halla sido pensada por vida inteligente, todos estos arcos tendrán que ser cambiados por otros como si se tratase de artículos de 15€.
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Si WA te ha arrestado tu arco para el 2016 tunéalo
Calendario 2014 (Comunidad Arquera Hispánica)
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El reposaflechas de tradicional
Agradecemos la deferencia que arcos Ibañez ha tenido con la web al permitirnos implementar su sabios consejos en esta casa.
PEQUEÑOS CONSEJOS PARA EL ARQUERO: EL REPOSAFLECHAS TRADICIONAL
Hemos realizado este artículo porque es una de las preguntas que más nos realizan, sobre todo entre arqueros que se estan iniciando, esperemos que os
guste.
Existen muchos tipos de materiales para su uso en la ventana del arco tradicional como reposa-flechas, aunque los más populares son las pieles naturales (con pelo y sin pelo), pieles sintéticas,
fieltros, etc. Aquí cada arquero debe escoger la que prefiera, entre todas las opciones.
La base de un reposa-flechas es obtener una buena salida de flecha. Hablaremos solo de consejos, no de reglamentaciones, para que el arquero entienda un poco mejor el porqué de su uso y
funcionamiento.
Sabemos que en arcos de precisión se utilizan sistemas de muelles, varillas, pestañas, etc., todas estas piezas están diseñadas para un mínimo rozamiento de la flecha y el máximo equilibrio en su
salida.
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Si hablamos de arquería tradicional, en los cuerpos de los arcos se hacen una serie de cortes y rebajes en la madera, denominado ventana, equilibrado en un centro de salida de flecha del conjunto
del arco. Si nos fijamos esta ventana está por encima del centro del arco, ya que la mano de arco debe hacer más presión en la pala inferior, y quedar apoyada en el centro real del arco.
El reposa-flechas del que vamos a hablar es en piel (previamente el arquero debe escoger el que prefiera para su uso). Para la colocación de la piel horizontal hay que tener en cuenta que si los
arcos, en el punto que reposa la flecha, tiene un rebaje circular, la flecha tendrá poco contacto con la ventana y por lo tanto mejor salida, así que pondremos en la parte horizontal un corte del
material deseado, de la medida adecuada según sea la ventana, sin que llegue a tocar la parte vertical de la ventana, en caso de que coloquemos el reposa-flechas en dos piezas. Sin embargo,
algunos fabricantes este corte lo hacen recto, dando mayor superficie de rozamiento a la flecha, por lo que tendremos que crear esta curvatura con el diseño que hagamos con el reposa-flechas
horizontal, creando un regrueso en el centro con varias capas del mismo material que utilicemos, pero más pequeñas, dándole esta forma circular, y por tanto, consiguiendo un menor rozamiento de
la flecha en la salida.
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Análisis fotografico comparativo de camuflajes.
El compañero WUyohunter de Wyoming USA junto a un hermano suyo, llevaron a cabo un estudio pormenorizado enfocado a discernir qué cumuflajes son mas idóneos en distintos
escenarios de caza.
Como todos sabemos puede haber zonas que como el compañero apunta en el pequeño comentario que hace junto a la comparativa fotográfica en un pequeño espacio de terreno podemos encontrarnos con
muy diferentes entornos en los que integrar nuestros camos, de hecho todas estas fotos dicen haberlas realizado en un margen de máximo 1500m unas de otras.
El compañero lanzó la piedra para ayudarnos a elegir lo que mas puede convenirnos e incluso lanza al aire la posibilidad de que las diferentes marcas se ayuden de él para adaptar al máximo los
diseños a los entornos y trabajar en cosas versátiles y funcionales para el colectivo.
Han analizado las siguientes marcas y modelos en cada entorno, podéis ver con cada uno de estos camos en los distintos escenarios.
Cada pantalla de visualización recoge el mismo entorno con cada uno de los seis camos comparados que son estos y en este orden;
Realtree AP
ASAT
Realtree Max-1
Gore Optifade
Mossy Oak Treestand
KUIU Vias
Ajuste de arco tradicional
Os brindamos la posibilidad de poder disfrutar del interesante artículo de O.L Adcock, www.bowmaker.net
en la traducción o adaptación al castellano de;
Santiago Lopez Bustos.
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Lo que a continuación voy a contar y recomendar va en contra de lo comúnmente recomendado por las vacas sagradas en el mundo de los arcos tradicionales. No pasa nada, de las vacas sagradas salen las mejores hamburguesas.
Ajustar el arco siempre ha sido para mi una espina clavada de la que no he podido deshacerme y he aquí el porqué. Hace 30 o 40 años era joven, estúpido y un poco chulo. Era un tirador AA NFAA y disfrutaba ganando torneos o ganado un dinero en las apuestas con los mayores. Usaba un método de ajustar el arco recomendado por los que llevaban mucho tiempo tirando y por los mejores tiradores de la zona. Acababa de conseguir una buena victoria y el club iba a celebrar un torneo anual con puntas de caza. La mañana del torneo desenrosque mis puntas de tiro y las cambié por unas Bear Razorheads del mismo peso y me dispuse a enseñarle a la gente como se deben hacer las cosas.
Pegué unos flechazos de calentamiento con las puntas de tiro y me dirigí a la primera diana, que estaba a 60 yardas. Vi con horror como la punta de caza durante el vuelo se alejaba haciendo círculos de 20 pies. Resumiendo, no había forma de acertar mas allá de 15 yardas e incluso a esa distancia las flechas se esparcían arbitrariamente en un circulo de 1 pie. Eso fue lo que me puso en la búsqueda de un buen método de ajuste para el arco.
¿Cuántos simplemente cambian a puntas de caza justo la noche antes de irse de caza por la mañana? ¿Cuántos cambian de cuerda o añaden un carcaj de arco, lanzan un par de flechazos y dicen que todo va bien? Esto solo trae problemas.
Una de las razones por las que mucha gente disfruta del tiro con arco tradicional es por su simplicidad. Un arco sin partes mecánicas que no estén pegadas. No tiene tornillos, ni ajustes micrométricos ni miras de fibra óptica, parece que no hay mucho donde equivocarse. Pero a pesar de esa aparente simplicidad hay que ajustar el arco si quieres obtener la mejor precisión y el mejor rendimiento posible. Los métodos y técnicas para ajustar un arco tradicional son los mismos que para los arcos compuestos. Las leyes de la física no distinguen. La mayor diferencia es que no se tienen tantas posibilidades de ajuste como en los compuestos, asi que hay que usar otros remedios. Un arco con una ventana cortada lo más cerca del centershot posible tiene una gama de spines que le irán bien más amplia, porque te da la opción de ajustar el centro de tiro. Esto no quiere decir que lo quieras lo más cerca del centershot posible. Solo porque un arco pueda tirar flechas en el extremo alto o bajo de un rango no quiere decir que debamos conformarnos con un vuelo de flecha aceptable. En algún lugar entre medias de esos dos extremos existirá un spine de flecha que nos de una flecha que perdone los errores humanos y las condiciones adversas que encontremos en el campo. El tiempo empleado en ajustar el arco es tiempo bien aprovechado. Simple no significa fácil. Cazar y tirar con equipo tradicional es un reto, y ajustarlo adecuadamente también. Si quieres equipo fácil de ajustar con poco esfuerzo, deberías estar tirando con poleas.
CURVA BELL
Echa un vistazo a la curva de ajuste Bell. Para un arco, flecha y arquero dado existirá una combinación de spine, peso de punta y centershot que nos dará las mejores características de vuelo. A cada lado de esa mejor combinación hay otras que la mayoría de la gente aceptará como adecuadas. Cuanto más te alejes de la mejor, más importante es tener una buena suelta y una buena forma. Esas malas combinaciones tirarán bien si “hago todo bien”. Pero en el momento que tengamos una mala suelta u otro error con un equipo mal ajustado, el fallo será más evidente que con un equipo bien ajustado. Con un equipo bien ajustado también hubiésemos fallado, solo que no tanto. Cada flecha que no va donde queremos tiene dos componentes que han influido en su error: nosotros y el ajuste del arco. Eliminemos la parte correspondiente al ajuste del arco y dejemos que lo único que pueda hacer que una flecha falle sean nuestros defectos. La clave para ajustar un arco es encontrar esa flecha que este en el centro de la curva Bell. ¿Y cómo hacemos eso? Veamos cómo es un tiro con arco y flecha.
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EL TIRO
Imagínate, a tu máxima apertura, un anclaje solido y con una fuerte tensión de espalda. Algo en tu mente provoca la suelta y la cuerda se desliza por tus dedos. Al hacer eso, la cuerda rueda por tus dedos y se mueve ligeramente a la izquierda (suponiendo que eres diestro). La cuerda y en consecuencia el nock no volverán a estar alineados con las palas. Mientras la energía almacenada en las palas acelera la flecha esta estará a la izquierda del centro. El desplazamiento de la cuerda del centro de las palas, el reposaflechas alejado del centro y la fuerza aplicada al nock hacen que la flecha flexe, al principio alejándose de tu brazo de arco y después en dirección contraria, es decir, alejándose del cuerpo del arco. Cuando la flecha se aleja del arco, sigue sufriendo varios ciclos de oscilación, atenuándose con cada ciclo hasta que para de oscilar. Esta flexión durante el tiro se llama la paradoja del arquero y explica como un arco sin ventana con una flecha adecuada puede dispararla recto a pesar de no estar cerca del centro de las palas. La paradoja del arquero no se puede observar a simple vista. Si puedes ver la flecha moviéndose o bamboleando, eso significa arco desajustado, no paradoja del arquero. Muchos factores afectan a la paradoja del arquero y todos deben estar en harmonía u obtendremos comportamientos indeseables. En un sistema bien ajustado, estas oscilaciones son iguales y se cancelan unas con otros permitiendo que la flecha se estabilice en línea con la dirección a la que estábamos apuntando. Una flecha muy rígida o muy blanda hará que los puntos donde se cancelan esas oscilaciones estén fuera de la línea en la que estábamos apuntando, y la flecha se desviará hacía el lado donde estén esos puntos. Esta situación de mal ajuste es difícil de advertir con puntas de tiro o con puntas de caza estrechas, pero una punta de caza más ancha ampliara notablemente el problema. Echemos un vistazo a los factores involucrados para conseguir un buen ajuste del equipo y los ajustes necesarios para conseguir un buen vuelo.
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ARROW SPINE
Cuanto flexa una flecha durante el tiro viene determinado por la cantidad de fuerza que el arco entrega a la parte posterior de la flecha, la distancia entre el reposaflechas y el centershot, la rigidez de la flecha (spine) y la limpieza de la suelta. Las flechas también sufren una paradoja vertical y esta es influenciada por el tiller del arco, la posición de la mano de arco y la altura del nock en la cuerda. La rigidez de la flecha o el spine se mide en libras y te da una estimación para encontrar flechas adecuadas a tu arco. El spine se mide sosteniendo la flecha entre dos puntos separados 26” (actualmente son 28” y a veces 29”, según el estándar utilizado) y colgando del centro un peso de 2 libras. Por ejemplo, si la flecha flexa 0.520 pulgadas, quiere decir que ese tubo vendría bien para un arco de 50# a 28”. Esto es solo un punto donde comenzar, no quiere decir que todas las flechas de 0.520 spine vayan a volar como dardos lanzadas por un arco de 50#. Todavía queda mucho por aprender antes de que eso suceda.
DRAW LENGHT AND WEIGHT
La potencia de casi todos los arcos viene dada para 28” a no ser que este marcada de otra forma. La cantidad de fuerza que haga flexar la flecha viene determinada por la potencia del arco a tu apertura. Para medir tu apertura, abre el arco y haz que alguien marque la flecha con un rotulador en la parte de atrás del arco (la que esta más alejada de ti) y mide hasta donde la cuerda encaja en el nock. Esa es tu apertura. La apertura según estándares AMO se mide hasta el punto más bajo de la empuñadura y se le suma 1.75” para tener en cuenta variaciones en el espesor del cuerpo. Las flechas para cazar deben ser al menos ¾” más largas que tu apertura para dejar espacio a la punta de caza. Algo más de longitud tampoco hace daño y puede ayudar en el proceso de ajuste. Si el arco viene marcado 50#@28” y tu apertura es 26”, tu flecha no va a recibir 50 libras de fuerza. Casi todos los arcos sufren un aumento o descenso de 2-3 libras por cada pulgada por encima o por debajo de la que viene marcada. También hay que tener en cuenta que aunque ponga 50#@28” no quiere decir que lo sea. He visto arcos que al medirlos con un dinamómetro fiable daban 7 libras por encima de lo marcado. Si tu apertura llega a la zona donde el arco estaquea, la fuerza del arco variara más de 3 libras por pulgada. La longitud de la flecha influye en el comportamiento de la flecha, las flechas cortas actúan como más rígidas durante el tiro que las más largas, aunque tengan el mismo spine. Una buena regla de ojímetro es añadir o quitar 5 libras de spine para cada pulgada por encima o por debajo de 28” y añadir otras 5 libras si se usa cuerda de alto rendimiento. Añadir 5 libras por cada 20-30 grains por encima de 125 en punta, aunque esta relación no es lineal.
ELECCIÓN DE FLECHAS
Antes de empezar con el ajuste, hay que tener flechas que tirar. Madera, aluminio o carbono, todas funcionan bien y es cuestión de gustos la elección. La consideración más importante a tener en cuenta es el spine, la rectitud y el peso. Spine y rectitud son de importancia capital. 30 o 40 grains de variación en peso a distancias de caza no provocaran una gran diferencia en el punto de impacto asi que es el último de los 3 factores a la hora de tener en cuenta. A 20 yardas, pocos tiradores encontraran variación con 100 grains de diferencia, sin embargo, si las diferencias de peso causan variaciones de spine, tenemos problemas. Spine y rectitud, sin embargo, no deben variar, sobre todo con puntas de caza. Ten cuidado porque según las competiciones ciertos materiales para la flecha están vetados en según qué categorías. La longitud de flecha debe ser tu apertura más ¾” pero para ajustar el arco empezaremos con tubos 2” más largos que los necesarios en la flecha final.
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Las flechas que se disparen apoyadas en la ventana, como es lo habitual, necesitan ser emplumadas con plumas de 5” o 5 ½” si vamos a usar puntas de caza. El uso de plumas de ala derecha o izquierda no supone ninguna diferencia, pero deben ser del mismo tipo en todas las flechas. Hay gente que dice que obtiene una salida de flecha más limpia con emplumado de ala izquierda en helicoidal si eres diestro y viceversa. Emplumado de 5” para puntas de caza es aceptado como norma pero puede haber beneficios en usar plumas más cortas. La regla de las 5” no es rígida, si tienes el equipo bien ajustado el emplumado apenas es necesario.
Las flechas de madera son consideradas por algunos como más tradicionales, especialmente con longbows pero tienen sus inconvenientes. Unas buenas flechas de madera no son nada baratas, incluso son más caras que las de aluminio. Construirlas uno mismo no ayudara mucho si eres tan especialito como yo. Si consigo 18-24 flechas de 100 vástagos, estoy de suerte. Para comenzar, hay que agruparlas por spine y peso, luego habrá que buscar las más rectas y finalmente habrá que tratarlas para evitar que se comben con la humedad. Una buena fuente de vástagos de calidad es Old South Traditional Arrows.
Las flechas de aluminio están bien, son muy rectas y muy consistentes en spine. Gastar un poco más en las XX75 o en las XX78 te hará ahorrar a largo plazo, porque no se doblan o rompen tan fácilmente como otras más baratas de aluminio. Lo malo es que al llevarlas en el carcaj o al dispararlas son muy ruidosas. Las flechas de carbono son rectas, duras y pueden llegar a ser muy caras. A mucha gente le gustan. Por la seguridad del arco es recomendable que las flechas pesen entre 8 y 10 grains por cada libra de potencia del arco. Y para caza mayor 12-14 grains/pound. Una buena regla de ojímetro es tirar la flecha más pesada posible con una trayectoria que puedas manejar a tu distancia de caza. Los arcos son más silenciosos y eficientes con flechas pesadas. También a más pesada la flecha, más lenta.
TABLA DE SELECCIÓN DE TUBOS
Longitud de la flecha de aluminio/madera desde el encaje de la cuerda en el nock hasta la parte de atras de la punta.
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Una vez elegido el material para tus flechas, sigue la tabla para encontrar un calibre que te venga bien. Hablaremos después sobre el FOC, pero si quieres un FOC adelantado sube 1 o 2 spines dependiendo de cuanto peso en punta quieras. Hay que tener en cuenta que las tablas son solo un punto donde comenzar. Ninguna tabla te va a dar la flecha con un vuelo perfecto a no ser que tengas mucha coña. Hay que emplear tiempo y esfuerzo para encontrarla. Tienes que pensar el peso de las puntas que quieres tirar. Las tablas están calculadas para puntas de 125 grains, sube de spine si quieres tirar puntas más pesadas y viceversa. Un ajuste fino en el spine se puede hacer subiendo o bajando el peso en punta, la longitud de la flecha y modificando el grosor del protector de la ventana. Una punta pesada hará el tubo más blando y una punta más ligera lo hará más rígido. Si tienes flechas muy rígidas o blandas en spine, tendrás que subir o bajar el peso en punta, ajustar el grosor del reposaflechas lateral o comprar nuevos tubos si todo lo demás falla.
Hay que conseguir puntas de tiro con el mismo peso que el de las puntas de caza que quieras tirar. Casi todas las puntas de caza para cazar con tradicional pesan de 125 grains en adelante. Para ajustar el equipo yo recomiendo comprar puntas de tiro de 125, 145, 160 o más para ayudar en el proceso. No compres las puntas de caza hasta haber encontrado el peso de punta que haga volar bien tu flecha.
El nock de la flecha debe encajar en la cuerda con una presión media. Ni muy duro ni muy suelto. Un nock muy apretado puede hacer que pierdas un 10% de potencia. Cuando el nock este en la cuerda la flecha debería mantenerse sujeta a la cuerda con el arco apuntando hacia abajo. Y debería soltarse con un ligero golpe a la cuerda. Si el nock queda muy justo dale por dentro con lija fina hasta que encaje correctamente.
AJUSTE INICIAL
Primero, que quede claro que cualquier cosa que se haga al arco afecta al ajuste, asi que hay que empezar a ajustar el arco con los mismos accesorios con los que vas a usarlo. Si ajustas el arco y luego le añades un carcaj de arco, la configuración cambia, si cambias el tipo de silenciador de cuerda o su posición, la configuración cambia, si añades un protector de punta de pala, la configuración cambia. Algunos cambios son tan pequeños que no somos tan buenos tiradores como para detectarlos, pero los cambios están ahí. Una suma de pequeños cambios puede llegar a hacer que un buen arco tire deficientemente y te haga preguntarte el porqué. Así que si quieres el arco para cazar y vas a cazar con carcaj de arco, a la hora de hacer el ajuste, ponle el carcaj y llénalo con todas las flechas que quepan menos una, ponle los silenciadores. En la mayoría de casos, los silenciadores se deben colocar en los puntos ¼ de la cuerda. Mide la distancia que separa los dos puntos donde la cuerda toca las palas, divídela entre 4 y pon los silenciadores ahí.
El reposaflechas es un punto muy importante a tener en cuenta para conseguir un buen vuelo de flecha. Tirar desde la ventana o desde un reposa elevado va según los gustos. Generalmente los tiradores tradicionales prefieren tener la flecha lo más cerca de la mano posible, por eso tiran desde la ventana. Algunos tiradores que usan métodos para apuntar (gap/point of aim) prefieren reposaflechas elevados. De cualquier forma, el punto donde tu flecha toca con el arco debe estar justo encima del punto más profundo de la empuñadura. Hay muchas ventanas que no están fabricadas para ser usadas de esta manera, así que deberás construir un reposaflechas a base de superponer capas de piel o usando el lado suave del Velcro.
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Que el punto de contacto de la flecha con el reposa este por delante o por detrás del punto más profundo de la empuñadura hace que el arco sea más sensible al torque. Un arco, con una buena técnica de tiro, puede tirar bien sin haber colocado el reposa de esta manera, pero tirará mejor si el punto de contacto está en su sitio. El material del reposa debe ser un poco amortiguador. El lado suave del velcro, piel esponjosa, o piel de foca son materiales adecuados. El lateral del reposaflechas hay que ajustarlo para que cuando alinees la cuerda con el centro de las palas, la punta de la flecha en el arco este 1 o 1,5 diametros a la izquierda de la cuerda. Si es posible. Si el arco tiene la ventana cortada hasta el centro de las palas, esto puede que no sea posible. Si no es posible, habrá que usar un lateral del reposa lo más fino posible. La única ventaja de los arcos con la ventana cortada hasta el centro de las palas o pasado el centro de las palas es que te dan más rango donde ajustar la posición izquierda/derecha de la flecha en el reposa. Los arcos ajustados muy cerca del centro de las palas requieren de un spine mucho más alto.
A continuación ajustamos el fistmelle en la parte más baja del rango proporcionado por el fabricante. Instala el nock en la cuerda ½” o ¾” por encima del reposa. Con las flechas que hemos conseguido y que pensamos que estarán cerca de lo necesitado gracias a las tablas, coge el arco y sal a tirar. Si la cuerda es nueva habrá que tirar 75-100 flechas para que se estire y se mantenga a la misma longitud. Reajusta el fistmelle hasta el valor más bajo proporcionado por el fabricante. Tira 3 o 4 flechas y presta atención al hand shock, la vibración y el ruido. Dale 4 o 5 vueltas a la cuerda y tira otras 4 o 5 flechas, prestando atención al hand shock, la vibración y el ruido. Sigue con la misma rutina hasta que el arco empiece a tirar más suave y silenciosamente, si sigues subiendo el fistmelle, empezará a vibrar más y hacer más ruido, asi que vuelve a bajarlo. Cuando hayas encontrado ese fistmelle donde el arco suena y vibra menos, mídelo y apuntalo para que si la cuerda estira o la quieres cambiar no tengas que repetir todo el proceso. Ahora comenzamos con lo serio.
MÉTODOS DE AJUSTE
Hay varios métodos, para mi los mejores son el de la flecha desnuda o el de flecha con punta de caza. Con un arco y flecha ajustados y un buen arquero, apenas es necesario emplumado en el astil con puntas de tiro. En una flecha lanzada perfectamente recta la parte de atrás seguirá la misma trayectoria que la punta. El emplumado en el astil solo tiene un fin, compensar y estabilizar los errores en el vuelo del astil provocados porque el arquero no tire la flecha perfectamente recta. Que la flecha no salga recta puede ser debido por el ajuste del equipo, pero casi siempre por fallos en nuestra técnica de tiro. Algunos arcos, debido al tiller y a su geometría sumado esto a las peculiaridades del arquero, nunca conseguirán tirar repetidamente una flecha recta. Por eso resulta inútil el método de ajuste basado en el angulo con el que la flecha clava en la diana. La verdad es que hasta los mejores arqueros son incapaces de tirar una flecha sin emplumar recta.
Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser eliminar cualquier defecto del equipo y dejar solo nuestra mala técnica como excusa. Revisa la curva Bell. Puedes plantarte dentro del rango aceptable por suerte o por ensayo y error pero nuestro objetivo es encontrar el justo medio y para eso necesitamos usar el método que se fija en la posición de las agrupaciones. No hace falta usar tubos sin emplumar. Este método se puede usar de la misma forma si utilizamos flechas con puntas de caza muy anchas. Cuanto más grandes mejor, porque así magnifican los problemas en el ajuste de la misma forma en que lo hacen los tubos sin emplumar.
A la hora de ajustar el arco solo debemos cambiar una variable cada vez, y después analizar los resultados. Si cambias 2 o más variables y el vuelo de la flecha mejora o empeora, no sabrás cuál de esas variables provocó los cambios. ¿Necesitas una buena técnica de tiro para utilizar este método? No es necesario. Lo que hace este método es separar los fallos provocados por la técnica y los provocados por el equipo. Unos se pueden arreglar y otros no. Por último, nunca hagas ajustes basados en el vuelo de una sola flecha, los ajustes tienen que basarse en la media de distintas flechas, sobre todo tirando flechas de madera donde la consistencia en spine y rectitud no son habituales. Ajustar el equipo basándose en la media de varias flechas tiradas ayuda a eliminar los defectos debidos a nuestra técnica.
Las descripciones de abajo son para un arquero diestro. Para los ajustes de altura en el nock no influye si eres diestro o zurdo. Los ajustes en la flexibilidad deben ser invertidos para los zurdos. Para simplificar la explicación, los ejemplos se harán suponiendo un arquero diestro, si eres zurdo, simplemente hazlo al revés.
FLECHA DESNUDA
A partir de ahora no vamos a fijarnos en el ángulo con que clava la flecha en la diana. Esto puede haber sido provocado por defectos en nuestra técnica o por el equipo, y no hay forma de discernir cual de los dos fue, así que a partir de ahora solo vamos a fijarnos en las agrupaciones y sus posiciones de unas respecto a otras. Miraremos como agrupan a largas distancias los tubos sin emplumar respecto a otros exactamente iguales emplumados. Un tubo emplumado siempre acaba cerca de donde estaba apuntado, tubos desnudos o flechas con puntas de caza grandes no.
NUNCA TIRES TUBOS SIN EMPLUMAR CON PUNTAS DE CAZA.
La punta de caza actuara como el emplumado pero en el extremo contrario y provocará un vuelo errático.
Comencemos. Aléjate a unos 15 metros y tira 3 o 4 tubos sin emplumar y otros 3 o 4 emplumados a un punto determinado. Lo más probable es que no vuelen muy bien así que tendremos que empezar a hacer ajustes. Olvídate del ángulo con que clava el tubo, es irrelevante.
Primero debemos ajustar los problemas debidos al nock. Si la mayoría de los tubos sin emplumar agrupan altos o bajos respecto a los emplumados, hay que mover el nock. Si los tubos desnudos están agrupados por debajo de los emplumados, baja el nock un poco y tira unas flechas más. Si sigues bajando el nock hasta 0” y todavía siguen agrupando bajo, quiere decir que al empezar el nock estaba demasiado bajo y la flecha está chocando contra la ventana, dando una indicación de nock bajo. Si impactan por encima de las emplumadas, sube el nock. Lo deseable es que los tubos sin emplumar agrupen ligeramente bajos respecto a los emplumados.
Ahora toca encargarse de los problemas izquierda/derecha. Si la mayoría de los tubos desnudos agrupan a la izquierda de los emplumados, las flechas son rígidas. Para arreglar esto hay varias formas. La más fácil es aumentar el peso en punta y volver a probar. Puede ser que tengas que pasar de 125gr a 190gr o más para conseguir buen vuelo. Otra opción si tienes el lateral del reposaflechas grueso es hacerlo más fino, acercando así la flecha al centro de las palas. Es posible que, si la flecha es muy rígida, nunca consigas un buen vuelo con este tubo. Si la mayoría de los tubos desnudos agrupan a la derecha de los emplumados o se desparraman aleatoriamente significa que la flecha es blanda. Reduce el peso en punta y vuelve a probar, o aumenta el grosor del lateral del reposa. También puedes acortar las flechas ½” cada vez, lo que hará la flecha más rígida. Pero recuerda que una flecha extremadamente rígida dará la misma indicación, asi que cortarla empeorará la situación. Nunca cortes una flecha hasta que hayas verificado con peso en punta si es dura o blanda. Si quieres tirar puntas de 125, solo corta las flechas si con 100 volaban bien y con 125 eran blandas. Si no consigues un buen vuelo, puede ser que necesites tubos de spine más alto. Y acuérdate de no basar los ajustes en una o dos flechas, sino que deberás tirar varias flechas emplumadas y sin emplumar mezcladas y hacer la media entre los grupos. Por ejemplo, si 5 desnudas se fueron a la izquierda de los emplumados y una a la derecha, haz ajustes para hacer el tubo más blando. Cambia solo una cosa cada vez y evalua los resultados. Cambiar de calibre del 2018 al 2117 es hacer dos cambios la vez. Has cambiado el spine y la posición de la flecha respecto al centershot debido al mayor diámetro del nuevo tubo. Y el mismo cambio que hagas a las flechas desnudas hazlo igual a las emplumadas. Las flechas desnudas y las emplumadas deben ser iguales. Una vez que encuentres que los tubos agrupan parecido, retrocede hasta 20 metros y comienza a disparar tubos emplumados y sin emplumar. Sigue alejándote y repitiendo el ajuste hasta donde te sientas a gusto tirando.
Con un equipo bien ajustado, los tubos desnudos y los emplumados agruparán juntos hasta una distancia de 60 metros o más. Las agrupaciones de las flechas desnudas serán más amplias por razones obvias. Y cuanto mejor sea tu técnica de tiro, más cerradas serán tus agrupaciones y con mayor finura podrás ajustar la rigidez de las flechas. La flecha que más perdonará a la hora de tirar mostrará una indicación ligeramente blanda y de nock alto. Es decir, que si a 20 metros o más los tubos desnudos están un pelín a la derecha y abajo, mejor. El emplumado hace que el tubo reaccione un poco más rígido.
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Y voy a recalcar esto una vez más: haz un pequeño cambio cada vez y evalua los resultados. Si las cosas empeoran es que fuiste por el camino equivocado.
AJUSTE FINO CON PUNTAS DE CAZA
Esto es lo más importante para el cazador, puntas de caza que vuelan bien y rectas a donde mira. Sería fantástico que con todo el ajuste anterior hecho pudiésemos simplemente cambiar las puntas de tiro por las de caza y obtener un vuelo perfecto, pero esto rara vez pasa, aunque con lo anterior hecho deberíamos estar cerca. Las hojas de la punta de caza crean sustentación y dirigen la flecha, por lo que cualquier pequeño problema en el ajuste que no fuese detectado se magnificará notablemente. Es muy importante tirar con punta de caza y corregir cualquier defecto en el vuelo antes de ir a cazar con ellas. Después de ajustar y practicar con las puntas de caza, asegúrate de afilarlas al máximo.
No es necesario hacer todo el proceso anterior de los tubos desnudos y emplumados, se puede ir directamente al ajuste con puntas de caza. El método de ajuste con puntas de caza es exactamente el mismo que el que hicimos con los tubos desnudos por las mismas razones.
A la hora de empezar con este método de ajuste deberemos usar las puntas de caza más grandes y anchas que encontremos. Si haces el ajuste con puntas de caza pequeñas no estarás todo lo ajustado que podrías. Una vez que tengas el equipo ajustado para puntas de caza anchas, no tendrás ningún problema a la hora de cambiar a otras más pequeñas del mismo peso. Pero si ajustas con puntas de caza pequeñas y luego cambias a puntas de caza grandes, descubrirás que no estabas tan bien ajustado como creías. Yo uso Snuffers para ajustar, después no tengo ningún problema al cambiarme a cualquier otra punta del mismo peso.
El primer paso a la hora de ajustar las puntas de caza es instalar la punta de caza. La rectitud es obligada, ruédalas en una mesa plana o en una pinza de cresting para buscar defectos en el centrado. Puedes girarla sobre la punta pero puede suceder que la punta este un poco fuera del centro mostrando así un bamboleo que no cause un problema en el vuelo o al revés. El emplumado debería ser helicoidal y con 3 plumas de 5” es suficiente para las puntas más grandes. Si vas a tirar puntas estrechas, con pluma de 4” o 3” vale, dependiendo de donde este el FOC. Cuanto mayor sea el emplumado antes estabilizara la flecha, pero tendrá una perdida rápida de energía y un paso por la ventana menos limpio si la cagamos en la suelta.
En teoría, la orientación de las hojas con el emplumado o con la ventana no supone ninguna diferencia, pero creo que al menos debería ser igual en todas las flechas. Y yo personalmente monto las puntas de 2 hojas horizontales y las de 3 con una V hacia arriba. Hago esto por dos razones, el error más común es cagarla en la suelta. Esto supone un balanceo lateral mayor de lo normal y una punta de 2 hojas montada en horizontal no planeara tanto que si la montamos de otra forma, la rotación de la flecha debida al emplumado helicoidal empieza tarde, así que la flecha ya ha volado varios pies antes de que comience la rotación. La otra razón por la qué monto mis puntas así es porque no me gusta que haya nada entorpeciendo mi visión que no esté cuando práctico con puntas de tiro.
Recuerda que las flechas deben ser idénticas en todos los aspectos, exceptuando las puntas. Nuestro objetivo es conseguir que las puntas de caza agrupen en el mismo sitio que las puntas de tiro desde tan lejos como nos atrevamos a tirar. Si puedes meter puntas de caza anchas, tubos desnudos y puntas de tiro en la misma agrupación desde tan lejos como puedas conseguir una agrupación con puntas de tiro, tu equipo está perfectamente ajustado. Si no, tienes problemas de ajuste.
Aléjate unos 18 metros de una diana apta para puntas de caza y tira flechas con puntas de caza y con puntas de tiro a un punto cualquiera y mira el siguiente dibujo:
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Si la mayoría de las puntas de caza y de tiro agrupan juntas excepto una flecha con punta de caza que se desvía de vez en cuando, mira a ver si es la misma flecha siempre. Mira a ver si la punta esta descentrada, tubo doblado o un nock defectuoso. Si la flecha que se desvía es distinta cada vez, haz pequeños ajustes en el fistmelle, subiéndolo 2 o 3 vueltas. No se necesitan grandes cambios para arreglar esto, solo pequeñas variaciones. Si subiendo el fistmelle no se arregla, prueba a bajarlo un poco. Un pequeño ajuste en el fistmelle ayuda a deshacerse de pequeños problemas en el spine, pero no solucionará esas flechas que se desvían por errores humanos, ignóralas y ya está.
Si todas las flechas con puntas de caza agrupan juntas pero en un sitio distinto a las flechas con puntas de tiro, ligeros cambios en el nock y en el spine harán que esos grupos se junten.
Reglas de oro para el ajuste:
- Haz solo un pequeño cambio cada vez y evalua los resultados antes de hacer más cambios.
- Si haces un cambio y las cosas empeoran, ponlo como estaba y ve en la otra dirección.
- Si haces un cambio y no ves diferencias, lo más probable es que hayas ido en la dirección equivocada.
- Ve sistemáticamente y poco a poco.
Cuando consigas agrupaciones de puntas de caza y de tiro a 20 yardas, si quieres ajustarlo todo aún mejor, moja las plumas de las flechas con punta de caza hasta que estén empapadas y repite el proceso. Cuando, tras una tormenta que nos ha empapado las plumas, nos aparezca un ciervo gigante no será el mejor momento para descubrir que tenemos problemas con el ajuste de las flechas.
¿Y AHORA QUE?
Primero, mide el fistmelle y la altura del nock, anótalo. Así te ahorraras tiempo en el futuro. Tampoco es mala idea quitar la cuerda ya ajustada y utilizarla de repuesto. Compras una cuerda nueva igual que la anterior le haces el proceso de ajuste otra vez. ¡Y por último, práctica, práctica, práctica, afila las puntas y a cazar!
Ajustar el arco es esencial para conseguir el mejor rendimiento y precisión. Para la caza, cuanto más cerca tires, más importante es un buen ajuste para conseguir penetración. La mayor parte de esto es ciencia, y cuanto mejor entiendas las relaciones y las causas y efectos entre las variables, más sencillo resulta el ajuste. Espero que esta información te ayude a disfrutar del tiro con arco aún más y haga que te deshagas de la desconfianza en tu equipo, poniendo así las excusas de un fallo donde deberían estar, en el arquero.
SOBRE EL FOC
El FOC indica cuanto de adelante se encuentra el centro de la masa en la flecha. Para que un objeto sea estable en vuelo tiene que tener más resistencia detrás del centro de la masa que delante. Cuanto más delante este el centro de la masa más estable será el objeto. Definiendo estable como la capacidad de resistirse al cambio en la trayectoria de vuelo y a la rapidez con que corregirá la trayectoria si hay influencias externas que la modifiquen. Estas influencias y cambios en la trayectoria recta de la flecha pueden venir de distintas fuentes. Sueltas pobres, movimiento del arco/torque durante el tiro, ramas/hojas, viento lateral y huesos y costillas del animal, por nombrar algunas. Mucho se ha escrito sobre donde debería estar el FOC. Gran parte de ello por gente que no ha hecho tests objetivos en el campo o basado en teorías o conceptos erróneos. Experimentos hechos por Bob Morrison, Dr Ed Ashby, yo mismo, y otros muestran el gran beneficio que supone tirar flechas con un FOC más alto de lo normal.
El FOC se mide buscando el centro de la flecha y luego el centro de la masa. Divide la distancia que separa el centro de la masa del centro de la flecha por la longitud de la flecha y ese es el FOC, que se mide en porcentaje. Una flecha de 30” que tiene el centro de la masa 3” delante del centro de la flecha tiene un 10% de FOC. El FOC suele estar, normalmente, entre 9 y 15%. No se aprecian grandes cambios en esos FOCs tan pequeños, pero cuando sobrepasan el 20% cosas buenas suceden. La penetración aumenta incluso con menos GPP (grains per pound). Las flechas que son perturbadas en el vuelo se recuperan antes, haciéndolas menos críticas con nuestros errores. Un emplumado más pequeño con un FOC alto proporciona la misma estabilización que un emplumado más grande con un FOC bajo. En consecuencia las flechas son más silenciosas. Parece no encontrarse límite para los beneficios. La flecha perfecta tendría todo su peso en la punta y el tubo pesaría 0.
Si quieres jugar con flechas de FOC alto, tienes que conseguir flechas 1 o 2 grupos de spine más alto que los que usas normalmente. Los tubos de carbono (especialmente los de Alaska Bowhunting supplies, porque vienen con el FOC adelantado de fábrica) permiten conseguir FOCs más altos que con aluminio o madera. Existen insertos de bronce y adaptadores de acero para puntas de caza, y puntas de tiro más pesadas, con los que conseguir un FOC elevado. Recubrimientos interiores hechos de materiales diversos ayudan a aumentar la duración de los tubos y a eliminar puntos débiles. Mucho se está aprendiendo, pues esta es una carretera inexplorada. Sugiero que leais los estudios de Dr Ashby en www.tradgang.com Mantén una mente abierta y no te fies de las viejas reglas o la sabiduría popular. Pruébalo por ti mismo!
ACERCA DE LAS CUERDAS
Las cuerdas han avanzado mucho en los últimos 60 años pero parece que las creencias acerca de ellas no. Hubo un tiempo con el lino, la seda y otras fibras naturales en el que la principal preocupación era la resistencia a rotura. La regla usada era 5:1. La cuerda debía resistir 5 veces la fuerza del arco. Una cuerda que rompía cuando se la sometía a 250 libras o más era adecuada para un arco de 50#. Actualmente una cuerda equiparable sería una de 6 hilos de Dacron. El Dacron tiene el problema de demasiada elasticidad, así que se usan más hilos. Cualquier material estirará menos cuanta más cantidad de él se use. Probablemente querían que la zona del nock fuese lo suficientemente ancha para no cortar los guantes o las dactileras. La forma sencilla era usar más hilos.
Ahora estamos en la época de cuerdas modernas con fibras sintéticas de alta resistencia y, en consecuencia, menos estiramiento. Donde usábamos 12-14 hilos de Dacron con una resistencia a rotura de 700 libras, ahora usamos 10-12 hilos de FastFlight que son de menos diámetro y con una resistencia a rotura de 1600 libras o más. Despues nos preguntábamos por qué eran tan duras para los arcos.
En las competiciones de lanzamiento de flecha a la mayor distancia posible se usan las cuerdas más delgadas posibles. Viendo donde esta ese límite inferior me di cuenta que estamos usando cuerdas mucho más resistentes de lo necesario. Y no conozco una razón lógica para hacer eso. Si tienes alguna, me gustaría oírla. Tenía un arco 47#@29” y utilizaba una cuerda de 8 hilos DF-97. Esta cuerda, según muchas teorías actuales, es demasiado fina. Hice una cuerda de 4 hilos de DF-97, con una resistencia a rotura de 600#, mucho más que la regla de 5:1 que se solía usar. Para mi sorpresa, el arco ganó otro 3% de velocidad sumado al 7-10% que ya había ganado con la cuerda de 8 hilos respecto a una de 12 de Dacron. Ese es el rendimiento que obtendría un arco de 55-60, pero abriendo nada más que 47#. Eso es obtener rendimiento de gratis. Para esa cuerda forré los loops con 8 hilos de Dacron y la forré doblemente en la zona de los dedos y con un solo forro donde rozaba con la brazalera. La cuerda era más silenciosa y producía menos vibraciones comparándola con la de 8 hilos. Probamos otro arco y obtuvimos los mismos resultados en el rendimiento. Así que no se por qué razón estamos usando maromas de barco como cuerdas para nuestro arco.
Las cuerdas suponen mucha más perdida en el rendimiento de nuestro arco del que creemos. Algunos dicen que la ausencia de estiramiento conduce a un mejor rendimiento, pero una cuerda está soportando su máxima tensión a la distancia fistmelle y va reduciéndose a medida que se va tensando el arco. Cuando vuelve a la distancia fistmelle durante el tiro, la tensión alcanza su máximo pero para entonces la flecha ya no está en la cuerda cuando el pico se ha alcanzado. ¿Cómo va a ser entonces el estiramiento un factor a tener en cuenta? Todas las respuestas a las preguntas del rendimiento de un arco están contenidas en las relaciones entre masa, fuerza, distancia y tiempo. La masa de la cuerda reduce el rendimiento. El grosor de la cuerda reduce el rendimiento. Cuanto más rápido intentamos disparar nuestros arcos disminuyendo el peso de la flecha, mayor energía se pierde en las palas, en la cuerda y en las cargas aerodinámicas. Una cuerda de 0.090” de espesor y 60” de largo equivale a 6 pulgadas cuadradas de área. El mismo área que un astil de 11/32 de 16”, viajando de lado a 100 mph!
No recomiendo probar cuerdas extremadamente finas, porque hay arcos que no serán capaces de soportarlas si las cuerdas no están bien hechas y los tips del arco están reforzados. Para mostrar donde están los límites, he tirado con una cuerda de 4 hilos de DF-97 puesta en un arco de 55# con menos de 2GPP durante docenas de tiros sin ningún daño a la cuerda o al arco. Con esta advertencia, si decides experimentar con cuerdas ultra finas, infórmame acerca de tus resultados…
LUNA CRECIENTE
Por José ramón Martín Jaime
Me complace deciros que el compañero José Ramón Martín Jaime " el fenómeno de Jávea" administrador de la web lacazaconarco.com y compañero de nuestro foro, ha sacado al mercado su libro de la caza con arco del jabalí en aguardo.
Espero que tengáis a bien haceros con él para beber de fuente cualificada y de paso ayudarle a que el proyecto le sea rentable. Deciros también que el precio del libro + gastos de envío es de 38€
Conoce y confía en los métodos de este gran cazador arquero y mejor persona.
Pedidos en;
Email: info@lacazaconarco.com
Se aclara el guirigay de las habilitaciones para el uso de arcos
Después de mas de un año de espera, la situación legal de la tenencia, porte y uso de los arcos parece aclararse.
El propio presidente de RFETA Lorenzo Miret, interpuso recurso de alzada sobre un informe de la intervención central de armas en el que se reconocían legales las tarjetas deportivas de la asociación española de arqueros de bosque.
Pasado todo este tiempo la sentencia ha sido dictada en el sentido exacto en el que siempre nos hemos pronunciado desde este portal, como no podía ser de otra forma, ya que nuestras opiniones están basadas en una lectura del reglamento de armas al pie de la letra sin interpretaciones interesadas a las que si han recurrido las entidades privadas que pretenden vender sus habilitaciones a peso como el choped.
Queda claro y conciso que puedes practicar la caza y el tiro con arco con la tarjeta de socio de un club o asociación, bien sean estos adscritos a federaciones u otras asociaciones privadas o no lo sean.
La sentencia completa "AQUI"
Incidencias en el tiro con disparador de puño
Hay tres formas de anclar con estos.
Una, la primera de la ilustración, es con la palma de la mano paralela al suelo. Este método es el que mas puede incidir en la precisión del tiro, ya que cualquier mínimo e inapreciable giro hacia un lado u otro supondrá desvaríos de deriva que pensamos que puedan ser del ajuste del arco pero son fallos de suelta.
La mínima torsión o fuerza aplicada al loop será transmitida a la cuerda y de esta irremediablemente a la flecha, si tenemos el método totalmente mecanizado puede ser tan válido como cualquiera pero suele ser el que mas afecta a la precisión y las agrupaciones
Segunda forma y mas extendida;
Este método es el que arroja mas precisión en los tiros debido a que al anclar con la palma de la mano hacia afuera, permite mecanizar y memorizar mas el anclaje al poder apoyar los nudillos en un sitio concreto de la cara, las flechas suelen agrupar mas pero es en el que mas alteramos el buen ajuste del arco, me explico, cuando giramos la muñeca para sacar la palma hacia fuera el nudo de arriba del loop se desplaza a la izquierda y el de abajo hacia la derecha ( arqueros zurdos al contrario).
Ejercemos presión lateral en dos puntos de la cuerda además de la que ejercemos para atrás, lo cual hace que el pandeo de la flecha en la suelta sea mas acusado del que la propia descarga de energía debe provocar, no tiene una alta incidencia en la precisión por la gran quietud que permite un anclaje tan estable pero el arco no trabaja como debe porque existe un desplazamiento de la cuerda con respecto a su posición ideal que produce exceso de oscilaciones.
Hemos tratado de hacer una imagen que os ayude a entenderlo.
Bien, una vez analizado todo lo anterior llegamos a la conclusión de que el anclaje con la palma hacia afuera y con los nudillos de la mano marcando el punto de referencia sobre un
sitio concreto de nuestro rostro es el mas estable y aconsejable.
¿¿Como usar este método sin incidir en demasía en los aspectos que hemos enumerado anteriormente y poder sacar un plus de precisión al de por sí estable anclaje que nos referimos??
Muy sencillo pero eficaz. Instalaremos el loop algo mas largo de lo normal y con hilo de forrar haremos un nudo seguro que parta el ojal del loop en dos. Al enganchar el
disparador tirar y girar la mano, el giro del loop se para en el nudo y minimiza ostensiblemente la presion lateral de los nudos del loop a la cuerda, la oscilación de esta se
reduce y las agrupaciones se homogeinizan bastante sobre todo en deriva.
Esperamos lo pongáis en práctica y le saquéis buen partido.
"ArcoCaza"