Os brindamos la posibilidad de poder disfrutar del interesante artículo de O.L Adcock, www.bowmaker.net
en la traducción o adaptación al castellano de;
Santiago Lopez Bustos.
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Lo que a continuación voy a contar y recomendar va en contra de lo comúnmente recomendado por las vacas sagradas en el mundo de los arcos tradicionales. No pasa nada, de las vacas sagradas salen las mejores hamburguesas.
Ajustar el arco siempre ha sido para mi una espina clavada de la que no he podido deshacerme y he aquí el porqué. Hace 30 o 40 años era joven, estúpido y un poco chulo. Era un tirador AA NFAA y disfrutaba ganando torneos o ganado un dinero en las apuestas con los mayores. Usaba un método de ajustar el arco recomendado por los que llevaban mucho tiempo tirando y por los mejores tiradores de la zona. Acababa de conseguir una buena victoria y el club iba a celebrar un torneo anual con puntas de caza. La mañana del torneo desenrosque mis puntas de tiro y las cambié por unas Bear Razorheads del mismo peso y me dispuse a enseñarle a la gente como se deben hacer las cosas.
Pegué unos flechazos de calentamiento con las puntas de tiro y me dirigí a la primera diana, que estaba a 60 yardas. Vi con horror como la punta de caza durante el vuelo se alejaba haciendo círculos de 20 pies. Resumiendo, no había forma de acertar mas allá de 15 yardas e incluso a esa distancia las flechas se esparcían arbitrariamente en un circulo de 1 pie. Eso fue lo que me puso en la búsqueda de un buen método de ajuste para el arco.
¿Cuántos simplemente cambian a puntas de caza justo la noche antes de irse de caza por la mañana? ¿Cuántos cambian de cuerda o añaden un carcaj de arco, lanzan un par de flechazos y dicen que todo va bien? Esto solo trae problemas.
Una de las razones por las que mucha gente disfruta del tiro con arco tradicional es por su simplicidad. Un arco sin partes mecánicas que no estén pegadas. No tiene tornillos, ni ajustes micrométricos ni miras de fibra óptica, parece que no hay mucho donde equivocarse. Pero a pesar de esa aparente simplicidad hay que ajustar el arco si quieres obtener la mejor precisión y el mejor rendimiento posible. Los métodos y técnicas para ajustar un arco tradicional son los mismos que para los arcos compuestos. Las leyes de la física no distinguen. La mayor diferencia es que no se tienen tantas posibilidades de ajuste como en los compuestos, asi que hay que usar otros remedios. Un arco con una ventana cortada lo más cerca del centershot posible tiene una gama de spines que le irán bien más amplia, porque te da la opción de ajustar el centro de tiro. Esto no quiere decir que lo quieras lo más cerca del centershot posible. Solo porque un arco pueda tirar flechas en el extremo alto o bajo de un rango no quiere decir que debamos conformarnos con un vuelo de flecha aceptable. En algún lugar entre medias de esos dos extremos existirá un spine de flecha que nos de una flecha que perdone los errores humanos y las condiciones adversas que encontremos en el campo. El tiempo empleado en ajustar el arco es tiempo bien aprovechado. Simple no significa fácil. Cazar y tirar con equipo tradicional es un reto, y ajustarlo adecuadamente también. Si quieres equipo fácil de ajustar con poco esfuerzo, deberías estar tirando con poleas.
CURVA BELL
Echa un vistazo a la curva de ajuste Bell. Para un arco, flecha y arquero dado existirá una combinación de spine, peso de punta y centershot que nos dará las mejores características de vuelo. A cada lado de esa mejor combinación hay otras que la mayoría de la gente aceptará como adecuadas. Cuanto más te alejes de la mejor, más importante es tener una buena suelta y una buena forma. Esas malas combinaciones tirarán bien si “hago todo bien”. Pero en el momento que tengamos una mala suelta u otro error con un equipo mal ajustado, el fallo será más evidente que con un equipo bien ajustado. Con un equipo bien ajustado también hubiésemos fallado, solo que no tanto. Cada flecha que no va donde queremos tiene dos componentes que han influido en su error: nosotros y el ajuste del arco. Eliminemos la parte correspondiente al ajuste del arco y dejemos que lo único que pueda hacer que una flecha falle sean nuestros defectos. La clave para ajustar un arco es encontrar esa flecha que este en el centro de la curva Bell. ¿Y cómo hacemos eso? Veamos cómo es un tiro con arco y flecha.
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EL TIRO
Imagínate, a tu máxima apertura, un anclaje solido y con una fuerte tensión de espalda. Algo en tu mente provoca la suelta y la cuerda se desliza por tus dedos. Al hacer eso, la cuerda rueda por tus dedos y se mueve ligeramente a la izquierda (suponiendo que eres diestro). La cuerda y en consecuencia el nock no volverán a estar alineados con las palas. Mientras la energía almacenada en las palas acelera la flecha esta estará a la izquierda del centro. El desplazamiento de la cuerda del centro de las palas, el reposaflechas alejado del centro y la fuerza aplicada al nock hacen que la flecha flexe, al principio alejándose de tu brazo de arco y después en dirección contraria, es decir, alejándose del cuerpo del arco. Cuando la flecha se aleja del arco, sigue sufriendo varios ciclos de oscilación, atenuándose con cada ciclo hasta que para de oscilar. Esta flexión durante el tiro se llama la paradoja del arquero y explica como un arco sin ventana con una flecha adecuada puede dispararla recto a pesar de no estar cerca del centro de las palas. La paradoja del arquero no se puede observar a simple vista. Si puedes ver la flecha moviéndose o bamboleando, eso significa arco desajustado, no paradoja del arquero. Muchos factores afectan a la paradoja del arquero y todos deben estar en harmonía u obtendremos comportamientos indeseables. En un sistema bien ajustado, estas oscilaciones son iguales y se cancelan unas con otros permitiendo que la flecha se estabilice en línea con la dirección a la que estábamos apuntando. Una flecha muy rígida o muy blanda hará que los puntos donde se cancelan esas oscilaciones estén fuera de la línea en la que estábamos apuntando, y la flecha se desviará hacía el lado donde estén esos puntos. Esta situación de mal ajuste es difícil de advertir con puntas de tiro o con puntas de caza estrechas, pero una punta de caza más ancha ampliara notablemente el problema. Echemos un vistazo a los factores involucrados para conseguir un buen ajuste del equipo y los ajustes necesarios para conseguir un buen vuelo.
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ARROW SPINE
Cuanto flexa una flecha durante el tiro viene determinado por la cantidad de fuerza que el arco entrega a la parte posterior de la flecha, la distancia entre el reposaflechas y el centershot, la rigidez de la flecha (spine) y la limpieza de la suelta. Las flechas también sufren una paradoja vertical y esta es influenciada por el tiller del arco, la posición de la mano de arco y la altura del nock en la cuerda. La rigidez de la flecha o el spine se mide en libras y te da una estimación para encontrar flechas adecuadas a tu arco. El spine se mide sosteniendo la flecha entre dos puntos separados 26” (actualmente son 28” y a veces 29”, según el estándar utilizado) y colgando del centro un peso de 2 libras. Por ejemplo, si la flecha flexa 0.520 pulgadas, quiere decir que ese tubo vendría bien para un arco de 50# a 28”. Esto es solo un punto donde comenzar, no quiere decir que todas las flechas de 0.520 spine vayan a volar como dardos lanzadas por un arco de 50#. Todavía queda mucho por aprender antes de que eso suceda.
DRAW LENGHT AND WEIGHT
La potencia de casi todos los arcos viene dada para 28” a no ser que este marcada de otra forma. La cantidad de fuerza que haga flexar la flecha viene determinada por la potencia del arco a tu apertura. Para medir tu apertura, abre el arco y haz que alguien marque la flecha con un rotulador en la parte de atrás del arco (la que esta más alejada de ti) y mide hasta donde la cuerda encaja en el nock. Esa es tu apertura. La apertura según estándares AMO se mide hasta el punto más bajo de la empuñadura y se le suma 1.75” para tener en cuenta variaciones en el espesor del cuerpo. Las flechas para cazar deben ser al menos ¾” más largas que tu apertura para dejar espacio a la punta de caza. Algo más de longitud tampoco hace daño y puede ayudar en el proceso de ajuste. Si el arco viene marcado 50#@28” y tu apertura es 26”, tu flecha no va a recibir 50 libras de fuerza. Casi todos los arcos sufren un aumento o descenso de 2-3 libras por cada pulgada por encima o por debajo de la que viene marcada. También hay que tener en cuenta que aunque ponga 50#@28” no quiere decir que lo sea. He visto arcos que al medirlos con un dinamómetro fiable daban 7 libras por encima de lo marcado. Si tu apertura llega a la zona donde el arco estaquea, la fuerza del arco variara más de 3 libras por pulgada. La longitud de la flecha influye en el comportamiento de la flecha, las flechas cortas actúan como más rígidas durante el tiro que las más largas, aunque tengan el mismo spine. Una buena regla de ojímetro es añadir o quitar 5 libras de spine para cada pulgada por encima o por debajo de 28” y añadir otras 5 libras si se usa cuerda de alto rendimiento. Añadir 5 libras por cada 20-30 grains por encima de 125 en punta, aunque esta relación no es lineal.
ELECCIÓN DE FLECHAS
Antes de empezar con el ajuste, hay que tener flechas que tirar. Madera, aluminio o carbono, todas funcionan bien y es cuestión de gustos la elección. La consideración más importante a tener en cuenta es el spine, la rectitud y el peso. Spine y rectitud son de importancia capital. 30 o 40 grains de variación en peso a distancias de caza no provocaran una gran diferencia en el punto de impacto asi que es el último de los 3 factores a la hora de tener en cuenta. A 20 yardas, pocos tiradores encontraran variación con 100 grains de diferencia, sin embargo, si las diferencias de peso causan variaciones de spine, tenemos problemas. Spine y rectitud, sin embargo, no deben variar, sobre todo con puntas de caza. Ten cuidado porque según las competiciones ciertos materiales para la flecha están vetados en según qué categorías. La longitud de flecha debe ser tu apertura más ¾” pero para ajustar el arco empezaremos con tubos 2” más largos que los necesarios en la flecha final.
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Las flechas que se disparen apoyadas en la ventana, como es lo habitual, necesitan ser emplumadas con plumas de 5” o 5 ½” si vamos a usar puntas de caza. El uso de plumas de ala derecha o izquierda no supone ninguna diferencia, pero deben ser del mismo tipo en todas las flechas. Hay gente que dice que obtiene una salida de flecha más limpia con emplumado de ala izquierda en helicoidal si eres diestro y viceversa. Emplumado de 5” para puntas de caza es aceptado como norma pero puede haber beneficios en usar plumas más cortas. La regla de las 5” no es rígida, si tienes el equipo bien ajustado el emplumado apenas es necesario.
Las flechas de madera son consideradas por algunos como más tradicionales, especialmente con longbows pero tienen sus inconvenientes. Unas buenas flechas de madera no son nada baratas, incluso son más caras que las de aluminio. Construirlas uno mismo no ayudara mucho si eres tan especialito como yo. Si consigo 18-24 flechas de 100 vástagos, estoy de suerte. Para comenzar, hay que agruparlas por spine y peso, luego habrá que buscar las más rectas y finalmente habrá que tratarlas para evitar que se comben con la humedad. Una buena fuente de vástagos de calidad es Old South Traditional Arrows.
Las flechas de aluminio están bien, son muy rectas y muy consistentes en spine. Gastar un poco más en las XX75 o en las XX78 te hará ahorrar a largo plazo, porque no se doblan o rompen tan fácilmente como otras más baratas de aluminio. Lo malo es que al llevarlas en el carcaj o al dispararlas son muy ruidosas. Las flechas de carbono son rectas, duras y pueden llegar a ser muy caras. A mucha gente le gustan. Por la seguridad del arco es recomendable que las flechas pesen entre 8 y 10 grains por cada libra de potencia del arco. Y para caza mayor 12-14 grains/pound. Una buena regla de ojímetro es tirar la flecha más pesada posible con una trayectoria que puedas manejar a tu distancia de caza. Los arcos son más silenciosos y eficientes con flechas pesadas. También a más pesada la flecha, más lenta.
TABLA DE SELECCIÓN DE TUBOS
Longitud de la flecha de aluminio/madera desde el encaje de la cuerda en el nock hasta la parte de atras de la punta.
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Una vez elegido el material para tus flechas, sigue la tabla para encontrar un calibre que te venga bien. Hablaremos después sobre el FOC, pero si quieres un FOC adelantado sube 1 o 2 spines dependiendo de cuanto peso en punta quieras. Hay que tener en cuenta que las tablas son solo un punto donde comenzar. Ninguna tabla te va a dar la flecha con un vuelo perfecto a no ser que tengas mucha coña. Hay que emplear tiempo y esfuerzo para encontrarla. Tienes que pensar el peso de las puntas que quieres tirar. Las tablas están calculadas para puntas de 125 grains, sube de spine si quieres tirar puntas más pesadas y viceversa. Un ajuste fino en el spine se puede hacer subiendo o bajando el peso en punta, la longitud de la flecha y modificando el grosor del protector de la ventana. Una punta pesada hará el tubo más blando y una punta más ligera lo hará más rígido. Si tienes flechas muy rígidas o blandas en spine, tendrás que subir o bajar el peso en punta, ajustar el grosor del reposaflechas lateral o comprar nuevos tubos si todo lo demás falla.
Hay que conseguir puntas de tiro con el mismo peso que el de las puntas de caza que quieras tirar. Casi todas las puntas de caza para cazar con tradicional pesan de 125 grains en adelante. Para ajustar el equipo yo recomiendo comprar puntas de tiro de 125, 145, 160 o más para ayudar en el proceso. No compres las puntas de caza hasta haber encontrado el peso de punta que haga volar bien tu flecha.
El nock de la flecha debe encajar en la cuerda con una presión media. Ni muy duro ni muy suelto. Un nock muy apretado puede hacer que pierdas un 10% de potencia. Cuando el nock este en la cuerda la flecha debería mantenerse sujeta a la cuerda con el arco apuntando hacia abajo. Y debería soltarse con un ligero golpe a la cuerda. Si el nock queda muy justo dale por dentro con lija fina hasta que encaje correctamente.
AJUSTE INICIAL
Primero, que quede claro que cualquier cosa que se haga al arco afecta al ajuste, asi que hay que empezar a ajustar el arco con los mismos accesorios con los que vas a usarlo. Si ajustas el arco y luego le añades un carcaj de arco, la configuración cambia, si cambias el tipo de silenciador de cuerda o su posición, la configuración cambia, si añades un protector de punta de pala, la configuración cambia. Algunos cambios son tan pequeños que no somos tan buenos tiradores como para detectarlos, pero los cambios están ahí. Una suma de pequeños cambios puede llegar a hacer que un buen arco tire deficientemente y te haga preguntarte el porqué. Así que si quieres el arco para cazar y vas a cazar con carcaj de arco, a la hora de hacer el ajuste, ponle el carcaj y llénalo con todas las flechas que quepan menos una, ponle los silenciadores. En la mayoría de casos, los silenciadores se deben colocar en los puntos ¼ de la cuerda. Mide la distancia que separa los dos puntos donde la cuerda toca las palas, divídela entre 4 y pon los silenciadores ahí.
El reposaflechas es un punto muy importante a tener en cuenta para conseguir un buen vuelo de flecha. Tirar desde la ventana o desde un reposa elevado va según los gustos. Generalmente los tiradores tradicionales prefieren tener la flecha lo más cerca de la mano posible, por eso tiran desde la ventana. Algunos tiradores que usan métodos para apuntar (gap/point of aim) prefieren reposaflechas elevados. De cualquier forma, el punto donde tu flecha toca con el arco debe estar justo encima del punto más profundo de la empuñadura. Hay muchas ventanas que no están fabricadas para ser usadas de esta manera, así que deberás construir un reposaflechas a base de superponer capas de piel o usando el lado suave del Velcro.
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Que el punto de contacto de la flecha con el reposa este por delante o por detrás del punto más profundo de la empuñadura hace que el arco sea más sensible al torque. Un arco, con una buena técnica de tiro, puede tirar bien sin haber colocado el reposa de esta manera, pero tirará mejor si el punto de contacto está en su sitio. El material del reposa debe ser un poco amortiguador. El lado suave del velcro, piel esponjosa, o piel de foca son materiales adecuados. El lateral del reposaflechas hay que ajustarlo para que cuando alinees la cuerda con el centro de las palas, la punta de la flecha en el arco este 1 o 1,5 diametros a la izquierda de la cuerda. Si es posible. Si el arco tiene la ventana cortada hasta el centro de las palas, esto puede que no sea posible. Si no es posible, habrá que usar un lateral del reposa lo más fino posible. La única ventaja de los arcos con la ventana cortada hasta el centro de las palas o pasado el centro de las palas es que te dan más rango donde ajustar la posición izquierda/derecha de la flecha en el reposa. Los arcos ajustados muy cerca del centro de las palas requieren de un spine mucho más alto.
A continuación ajustamos el fistmelle en la parte más baja del rango proporcionado por el fabricante. Instala el nock en la cuerda ½” o ¾” por encima del reposa. Con las flechas que hemos conseguido y que pensamos que estarán cerca de lo necesitado gracias a las tablas, coge el arco y sal a tirar. Si la cuerda es nueva habrá que tirar 75-100 flechas para que se estire y se mantenga a la misma longitud. Reajusta el fistmelle hasta el valor más bajo proporcionado por el fabricante. Tira 3 o 4 flechas y presta atención al hand shock, la vibración y el ruido. Dale 4 o 5 vueltas a la cuerda y tira otras 4 o 5 flechas, prestando atención al hand shock, la vibración y el ruido. Sigue con la misma rutina hasta que el arco empiece a tirar más suave y silenciosamente, si sigues subiendo el fistmelle, empezará a vibrar más y hacer más ruido, asi que vuelve a bajarlo. Cuando hayas encontrado ese fistmelle donde el arco suena y vibra menos, mídelo y apuntalo para que si la cuerda estira o la quieres cambiar no tengas que repetir todo el proceso. Ahora comenzamos con lo serio.
MÉTODOS DE AJUSTE
Hay varios métodos, para mi los mejores son el de la flecha desnuda o el de flecha con punta de caza. Con un arco y flecha ajustados y un buen arquero, apenas es necesario emplumado en el astil con puntas de tiro. En una flecha lanzada perfectamente recta la parte de atrás seguirá la misma trayectoria que la punta. El emplumado en el astil solo tiene un fin, compensar y estabilizar los errores en el vuelo del astil provocados porque el arquero no tire la flecha perfectamente recta. Que la flecha no salga recta puede ser debido por el ajuste del equipo, pero casi siempre por fallos en nuestra técnica de tiro. Algunos arcos, debido al tiller y a su geometría sumado esto a las peculiaridades del arquero, nunca conseguirán tirar repetidamente una flecha recta. Por eso resulta inútil el método de ajuste basado en el angulo con el que la flecha clava en la diana. La verdad es que hasta los mejores arqueros son incapaces de tirar una flecha sin emplumar recta.
Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser eliminar cualquier defecto del equipo y dejar solo nuestra mala técnica como excusa. Revisa la curva Bell. Puedes plantarte dentro del rango aceptable por suerte o por ensayo y error pero nuestro objetivo es encontrar el justo medio y para eso necesitamos usar el método que se fija en la posición de las agrupaciones. No hace falta usar tubos sin emplumar. Este método se puede usar de la misma forma si utilizamos flechas con puntas de caza muy anchas. Cuanto más grandes mejor, porque así magnifican los problemas en el ajuste de la misma forma en que lo hacen los tubos sin emplumar.
A la hora de ajustar el arco solo debemos cambiar una variable cada vez, y después analizar los resultados. Si cambias 2 o más variables y el vuelo de la flecha mejora o empeora, no sabrás cuál de esas variables provocó los cambios. ¿Necesitas una buena técnica de tiro para utilizar este método? No es necesario. Lo que hace este método es separar los fallos provocados por la técnica y los provocados por el equipo. Unos se pueden arreglar y otros no. Por último, nunca hagas ajustes basados en el vuelo de una sola flecha, los ajustes tienen que basarse en la media de distintas flechas, sobre todo tirando flechas de madera donde la consistencia en spine y rectitud no son habituales. Ajustar el equipo basándose en la media de varias flechas tiradas ayuda a eliminar los defectos debidos a nuestra técnica.
Las descripciones de abajo son para un arquero diestro. Para los ajustes de altura en el nock no influye si eres diestro o zurdo. Los ajustes en la flexibilidad deben ser invertidos para los zurdos. Para simplificar la explicación, los ejemplos se harán suponiendo un arquero diestro, si eres zurdo, simplemente hazlo al revés.
FLECHA DESNUDA
A partir de ahora no vamos a fijarnos en el ángulo con que clava la flecha en la diana. Esto puede haber sido provocado por defectos en nuestra técnica o por el equipo, y no hay forma de discernir cual de los dos fue, así que a partir de ahora solo vamos a fijarnos en las agrupaciones y sus posiciones de unas respecto a otras. Miraremos como agrupan a largas distancias los tubos sin emplumar respecto a otros exactamente iguales emplumados. Un tubo emplumado siempre acaba cerca de donde estaba apuntado, tubos desnudos o flechas con puntas de caza grandes no.
NUNCA TIRES TUBOS SIN EMPLUMAR CON PUNTAS DE CAZA.
La punta de caza actuara como el emplumado pero en el extremo contrario y provocará un vuelo errático.
Comencemos. Aléjate a unos 15 metros y tira 3 o 4 tubos sin emplumar y otros 3 o 4 emplumados a un punto determinado. Lo más probable es que no vuelen muy bien así que tendremos que empezar a hacer ajustes. Olvídate del ángulo con que clava el tubo, es irrelevante.
Primero debemos ajustar los problemas debidos al nock. Si la mayoría de los tubos sin emplumar agrupan altos o bajos respecto a los emplumados, hay que mover el nock. Si los tubos desnudos están agrupados por debajo de los emplumados, baja el nock un poco y tira unas flechas más. Si sigues bajando el nock hasta 0” y todavía siguen agrupando bajo, quiere decir que al empezar el nock estaba demasiado bajo y la flecha está chocando contra la ventana, dando una indicación de nock bajo. Si impactan por encima de las emplumadas, sube el nock. Lo deseable es que los tubos sin emplumar agrupen ligeramente bajos respecto a los emplumados.
Ahora toca encargarse de los problemas izquierda/derecha. Si la mayoría de los tubos desnudos agrupan a la izquierda de los emplumados, las flechas son rígidas. Para arreglar esto hay varias formas. La más fácil es aumentar el peso en punta y volver a probar. Puede ser que tengas que pasar de 125gr a 190gr o más para conseguir buen vuelo. Otra opción si tienes el lateral del reposaflechas grueso es hacerlo más fino, acercando así la flecha al centro de las palas. Es posible que, si la flecha es muy rígida, nunca consigas un buen vuelo con este tubo. Si la mayoría de los tubos desnudos agrupan a la derecha de los emplumados o se desparraman aleatoriamente significa que la flecha es blanda. Reduce el peso en punta y vuelve a probar, o aumenta el grosor del lateral del reposa. También puedes acortar las flechas ½” cada vez, lo que hará la flecha más rígida. Pero recuerda que una flecha extremadamente rígida dará la misma indicación, asi que cortarla empeorará la situación. Nunca cortes una flecha hasta que hayas verificado con peso en punta si es dura o blanda. Si quieres tirar puntas de 125, solo corta las flechas si con 100 volaban bien y con 125 eran blandas. Si no consigues un buen vuelo, puede ser que necesites tubos de spine más alto. Y acuérdate de no basar los ajustes en una o dos flechas, sino que deberás tirar varias flechas emplumadas y sin emplumar mezcladas y hacer la media entre los grupos. Por ejemplo, si 5 desnudas se fueron a la izquierda de los emplumados y una a la derecha, haz ajustes para hacer el tubo más blando. Cambia solo una cosa cada vez y evalua los resultados. Cambiar de calibre del 2018 al 2117 es hacer dos cambios la vez. Has cambiado el spine y la posición de la flecha respecto al centershot debido al mayor diámetro del nuevo tubo. Y el mismo cambio que hagas a las flechas desnudas hazlo igual a las emplumadas. Las flechas desnudas y las emplumadas deben ser iguales. Una vez que encuentres que los tubos agrupan parecido, retrocede hasta 20 metros y comienza a disparar tubos emplumados y sin emplumar. Sigue alejándote y repitiendo el ajuste hasta donde te sientas a gusto tirando.
Con un equipo bien ajustado, los tubos desnudos y los emplumados agruparán juntos hasta una distancia de 60 metros o más. Las agrupaciones de las flechas desnudas serán más amplias por razones obvias. Y cuanto mejor sea tu técnica de tiro, más cerradas serán tus agrupaciones y con mayor finura podrás ajustar la rigidez de las flechas. La flecha que más perdonará a la hora de tirar mostrará una indicación ligeramente blanda y de nock alto. Es decir, que si a 20 metros o más los tubos desnudos están un pelín a la derecha y abajo, mejor. El emplumado hace que el tubo reaccione un poco más rígido.
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Y voy a recalcar esto una vez más: haz un pequeño cambio cada vez y evalua los resultados. Si las cosas empeoran es que fuiste por el camino equivocado.
AJUSTE FINO CON PUNTAS DE CAZA
Esto es lo más importante para el cazador, puntas de caza que vuelan bien y rectas a donde mira. Sería fantástico que con todo el ajuste anterior hecho pudiésemos simplemente cambiar las puntas de tiro por las de caza y obtener un vuelo perfecto, pero esto rara vez pasa, aunque con lo anterior hecho deberíamos estar cerca. Las hojas de la punta de caza crean sustentación y dirigen la flecha, por lo que cualquier pequeño problema en el ajuste que no fuese detectado se magnificará notablemente. Es muy importante tirar con punta de caza y corregir cualquier defecto en el vuelo antes de ir a cazar con ellas. Después de ajustar y practicar con las puntas de caza, asegúrate de afilarlas al máximo.
No es necesario hacer todo el proceso anterior de los tubos desnudos y emplumados, se puede ir directamente al ajuste con puntas de caza. El método de ajuste con puntas de caza es exactamente el mismo que el que hicimos con los tubos desnudos por las mismas razones.
A la hora de empezar con este método de ajuste deberemos usar las puntas de caza más grandes y anchas que encontremos. Si haces el ajuste con puntas de caza pequeñas no estarás todo lo ajustado que podrías. Una vez que tengas el equipo ajustado para puntas de caza anchas, no tendrás ningún problema a la hora de cambiar a otras más pequeñas del mismo peso. Pero si ajustas con puntas de caza pequeñas y luego cambias a puntas de caza grandes, descubrirás que no estabas tan bien ajustado como creías. Yo uso Snuffers para ajustar, después no tengo ningún problema al cambiarme a cualquier otra punta del mismo peso.
El primer paso a la hora de ajustar las puntas de caza es instalar la punta de caza. La rectitud es obligada, ruédalas en una mesa plana o en una pinza de cresting para buscar defectos en el centrado. Puedes girarla sobre la punta pero puede suceder que la punta este un poco fuera del centro mostrando así un bamboleo que no cause un problema en el vuelo o al revés. El emplumado debería ser helicoidal y con 3 plumas de 5” es suficiente para las puntas más grandes. Si vas a tirar puntas estrechas, con pluma de 4” o 3” vale, dependiendo de donde este el FOC. Cuanto mayor sea el emplumado antes estabilizara la flecha, pero tendrá una perdida rápida de energía y un paso por la ventana menos limpio si la cagamos en la suelta.
En teoría, la orientación de las hojas con el emplumado o con la ventana no supone ninguna diferencia, pero creo que al menos debería ser igual en todas las flechas. Y yo personalmente monto las puntas de 2 hojas horizontales y las de 3 con una V hacia arriba. Hago esto por dos razones, el error más común es cagarla en la suelta. Esto supone un balanceo lateral mayor de lo normal y una punta de 2 hojas montada en horizontal no planeara tanto que si la montamos de otra forma, la rotación de la flecha debida al emplumado helicoidal empieza tarde, así que la flecha ya ha volado varios pies antes de que comience la rotación. La otra razón por la qué monto mis puntas así es porque no me gusta que haya nada entorpeciendo mi visión que no esté cuando práctico con puntas de tiro.
Recuerda que las flechas deben ser idénticas en todos los aspectos, exceptuando las puntas. Nuestro objetivo es conseguir que las puntas de caza agrupen en el mismo sitio que las puntas de tiro desde tan lejos como nos atrevamos a tirar. Si puedes meter puntas de caza anchas, tubos desnudos y puntas de tiro en la misma agrupación desde tan lejos como puedas conseguir una agrupación con puntas de tiro, tu equipo está perfectamente ajustado. Si no, tienes problemas de ajuste.
Aléjate unos 18 metros de una diana apta para puntas de caza y tira flechas con puntas de caza y con puntas de tiro a un punto cualquiera y mira el siguiente dibujo:
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Si la mayoría de las puntas de caza y de tiro agrupan juntas excepto una flecha con punta de caza que se desvía de vez en cuando, mira a ver si es la misma flecha siempre. Mira a ver si la punta esta descentrada, tubo doblado o un nock defectuoso. Si la flecha que se desvía es distinta cada vez, haz pequeños ajustes en el fistmelle, subiéndolo 2 o 3 vueltas. No se necesitan grandes cambios para arreglar esto, solo pequeñas variaciones. Si subiendo el fistmelle no se arregla, prueba a bajarlo un poco. Un pequeño ajuste en el fistmelle ayuda a deshacerse de pequeños problemas en el spine, pero no solucionará esas flechas que se desvían por errores humanos, ignóralas y ya está.
Si todas las flechas con puntas de caza agrupan juntas pero en un sitio distinto a las flechas con puntas de tiro, ligeros cambios en el nock y en el spine harán que esos grupos se junten.
Reglas de oro para el ajuste:
- Haz solo un pequeño cambio cada vez y evalua los resultados antes de hacer más cambios.
- Si haces un cambio y las cosas empeoran, ponlo como estaba y ve en la otra dirección.
- Si haces un cambio y no ves diferencias, lo más probable es que hayas ido en la dirección equivocada.
- Ve sistemáticamente y poco a poco.
Cuando consigas agrupaciones de puntas de caza y de tiro a 20 yardas, si quieres ajustarlo todo aún mejor, moja las plumas de las flechas con punta de caza hasta que estén empapadas y repite el proceso. Cuando, tras una tormenta que nos ha empapado las plumas, nos aparezca un ciervo gigante no será el mejor momento para descubrir que tenemos problemas con el ajuste de las flechas.
¿Y AHORA QUE?
Primero, mide el fistmelle y la altura del nock, anótalo. Así te ahorraras tiempo en el futuro. Tampoco es mala idea quitar la cuerda ya ajustada y utilizarla de repuesto. Compras una cuerda nueva igual que la anterior le haces el proceso de ajuste otra vez. ¡Y por último, práctica, práctica, práctica, afila las puntas y a cazar!
Ajustar el arco es esencial para conseguir el mejor rendimiento y precisión. Para la caza, cuanto más cerca tires, más importante es un buen ajuste para conseguir penetración. La mayor parte de esto es ciencia, y cuanto mejor entiendas las relaciones y las causas y efectos entre las variables, más sencillo resulta el ajuste. Espero que esta información te ayude a disfrutar del tiro con arco aún más y haga que te deshagas de la desconfianza en tu equipo, poniendo así las excusas de un fallo donde deberían estar, en el arquero.
SOBRE EL FOC
El FOC indica cuanto de adelante se encuentra el centro de la masa en la flecha. Para que un objeto sea estable en vuelo tiene que tener más resistencia detrás del centro de la masa que delante. Cuanto más delante este el centro de la masa más estable será el objeto. Definiendo estable como la capacidad de resistirse al cambio en la trayectoria de vuelo y a la rapidez con que corregirá la trayectoria si hay influencias externas que la modifiquen. Estas influencias y cambios en la trayectoria recta de la flecha pueden venir de distintas fuentes. Sueltas pobres, movimiento del arco/torque durante el tiro, ramas/hojas, viento lateral y huesos y costillas del animal, por nombrar algunas. Mucho se ha escrito sobre donde debería estar el FOC. Gran parte de ello por gente que no ha hecho tests objetivos en el campo o basado en teorías o conceptos erróneos. Experimentos hechos por Bob Morrison, Dr Ed Ashby, yo mismo, y otros muestran el gran beneficio que supone tirar flechas con un FOC más alto de lo normal.
El FOC se mide buscando el centro de la flecha y luego el centro de la masa. Divide la distancia que separa el centro de la masa del centro de la flecha por la longitud de la flecha y ese es el FOC, que se mide en porcentaje. Una flecha de 30” que tiene el centro de la masa 3” delante del centro de la flecha tiene un 10% de FOC. El FOC suele estar, normalmente, entre 9 y 15%. No se aprecian grandes cambios en esos FOCs tan pequeños, pero cuando sobrepasan el 20% cosas buenas suceden. La penetración aumenta incluso con menos GPP (grains per pound). Las flechas que son perturbadas en el vuelo se recuperan antes, haciéndolas menos críticas con nuestros errores. Un emplumado más pequeño con un FOC alto proporciona la misma estabilización que un emplumado más grande con un FOC bajo. En consecuencia las flechas son más silenciosas. Parece no encontrarse límite para los beneficios. La flecha perfecta tendría todo su peso en la punta y el tubo pesaría 0.
Si quieres jugar con flechas de FOC alto, tienes que conseguir flechas 1 o 2 grupos de spine más alto que los que usas normalmente. Los tubos de carbono (especialmente los de Alaska Bowhunting supplies, porque vienen con el FOC adelantado de fábrica) permiten conseguir FOCs más altos que con aluminio o madera. Existen insertos de bronce y adaptadores de acero para puntas de caza, y puntas de tiro más pesadas, con los que conseguir un FOC elevado. Recubrimientos interiores hechos de materiales diversos ayudan a aumentar la duración de los tubos y a eliminar puntos débiles. Mucho se está aprendiendo, pues esta es una carretera inexplorada. Sugiero que leais los estudios de Dr Ashby en www.tradgang.com Mantén una mente abierta y no te fies de las viejas reglas o la sabiduría popular. Pruébalo por ti mismo!
ACERCA DE LAS CUERDAS
Las cuerdas han avanzado mucho en los últimos 60 años pero parece que las creencias acerca de ellas no. Hubo un tiempo con el lino, la seda y otras fibras naturales en el que la principal preocupación era la resistencia a rotura. La regla usada era 5:1. La cuerda debía resistir 5 veces la fuerza del arco. Una cuerda que rompía cuando se la sometía a 250 libras o más era adecuada para un arco de 50#. Actualmente una cuerda equiparable sería una de 6 hilos de Dacron. El Dacron tiene el problema de demasiada elasticidad, así que se usan más hilos. Cualquier material estirará menos cuanta más cantidad de él se use. Probablemente querían que la zona del nock fuese lo suficientemente ancha para no cortar los guantes o las dactileras. La forma sencilla era usar más hilos.
Ahora estamos en la época de cuerdas modernas con fibras sintéticas de alta resistencia y, en consecuencia, menos estiramiento. Donde usábamos 12-14 hilos de Dacron con una resistencia a rotura de 700 libras, ahora usamos 10-12 hilos de FastFlight que son de menos diámetro y con una resistencia a rotura de 1600 libras o más. Despues nos preguntábamos por qué eran tan duras para los arcos.
En las competiciones de lanzamiento de flecha a la mayor distancia posible se usan las cuerdas más delgadas posibles. Viendo donde esta ese límite inferior me di cuenta que estamos usando cuerdas mucho más resistentes de lo necesario. Y no conozco una razón lógica para hacer eso. Si tienes alguna, me gustaría oírla. Tenía un arco 47#@29” y utilizaba una cuerda de 8 hilos DF-97. Esta cuerda, según muchas teorías actuales, es demasiado fina. Hice una cuerda de 4 hilos de DF-97, con una resistencia a rotura de 600#, mucho más que la regla de 5:1 que se solía usar. Para mi sorpresa, el arco ganó otro 3% de velocidad sumado al 7-10% que ya había ganado con la cuerda de 8 hilos respecto a una de 12 de Dacron. Ese es el rendimiento que obtendría un arco de 55-60, pero abriendo nada más que 47#. Eso es obtener rendimiento de gratis. Para esa cuerda forré los loops con 8 hilos de Dacron y la forré doblemente en la zona de los dedos y con un solo forro donde rozaba con la brazalera. La cuerda era más silenciosa y producía menos vibraciones comparándola con la de 8 hilos. Probamos otro arco y obtuvimos los mismos resultados en el rendimiento. Así que no se por qué razón estamos usando maromas de barco como cuerdas para nuestro arco.
Las cuerdas suponen mucha más perdida en el rendimiento de nuestro arco del que creemos. Algunos dicen que la ausencia de estiramiento conduce a un mejor rendimiento, pero una cuerda está soportando su máxima tensión a la distancia fistmelle y va reduciéndose a medida que se va tensando el arco. Cuando vuelve a la distancia fistmelle durante el tiro, la tensión alcanza su máximo pero para entonces la flecha ya no está en la cuerda cuando el pico se ha alcanzado. ¿Cómo va a ser entonces el estiramiento un factor a tener en cuenta? Todas las respuestas a las preguntas del rendimiento de un arco están contenidas en las relaciones entre masa, fuerza, distancia y tiempo. La masa de la cuerda reduce el rendimiento. El grosor de la cuerda reduce el rendimiento. Cuanto más rápido intentamos disparar nuestros arcos disminuyendo el peso de la flecha, mayor energía se pierde en las palas, en la cuerda y en las cargas aerodinámicas. Una cuerda de 0.090” de espesor y 60” de largo equivale a 6 pulgadas cuadradas de área. El mismo área que un astil de 11/32 de 16”, viajando de lado a 100 mph!
No recomiendo probar cuerdas extremadamente finas, porque hay arcos que no serán capaces de soportarlas si las cuerdas no están bien hechas y los tips del arco están reforzados. Para mostrar donde están los límites, he tirado con una cuerda de 4 hilos de DF-97 puesta en un arco de 55# con menos de 2GPP durante docenas de tiros sin ningún daño a la cuerda o al arco. Con esta advertencia, si decides experimentar con cuerdas ultra finas, infórmame acerca de tus resultados…