AJUSTES (conceptos basicos) "La flecha"

Dictionary - View detailed dictionary 

1. noun

1.vuelta

2.efecto

3.barrena

4.paseo

2. verb

1. girar

2. hilar

3. contar

4. bailar

5. devanar

6. dar vueltas sobrey si en busca de algo más concreto hacemos una búsqueda de la página de wikipedia para spin (http://en.wikipedia.org/wiki/Spin ) veremos qué hay en ella un total de CUARENTA Y DOS DEFINICIONES (42)... ¡¡¡y ni una sola es la de este spin de arquería!!!. Si nos vamos a una herramienta de consulta más prestigiosa, cómo el Webster´s Encyclopedic Unabridged Dictionary encontramos qué spin tiene tan sólo 24 definiciones... y tampoco ninguna relacionada con la arquería...En general casi todo lo que hace referencia a spin implica un giro o cosas qué giran, pero nuestra flecha es una cosa inerte hasta qué la disparamos y pese a ello tiene un valor de spin... así qué ¿qué demonios es el spin?.Bueno pues la primera sorpresa es que el spin de una flecha o, más concretamente, del astil de una flecha, NO TIENE NADA QUE VER CON EL GIRO, si no con lo que el astil se flexiona en el momento del disparo, es decir CON SU RIGIDEZ.La flecha se dobla en función de una serie de factores, en concreto:- La cantidad de fuerza qué el arco transmite sobre el culatín- Lo rápido que se transmite esa fuerza- Cómo está situada la flecha respecto del centro del arco- Cómo de rígido es el astil- Cómo soltamos la cuerda(No hay que perder de vista estos factores, ya qué todos están relacionados entre si, lo qué trae cómo consecuencia qué se pueda utilizar una flecha con menos spin si se tira con disparador qué si se tira con los dedos, ya qué la suelta con disparador es más exacta, por ejemplo... o qué el spin de la flecha qué se puede tirar con un arco bien ajustado sea inferior al qué se puede tirar con ese arco mal ajustado... lo qué, imagino, le hará a más de uno entender porqué dos arcos iguales no siempre van igual de bien con dos flechas idénticas)En definitiva más que de spin (o, mejor, spine) se debería de hablar de stiffness o rigidez... pero hay lo que hay y se habla de spin.El spin se mide en libras, qué es una medida de peso, PERO NO TIENE NADA QUE VER CON LO QUE PESE LA FLECHA.El spin se mide poniendo la flecha entre dos fulcros (soportes finos) separados por EXACTAMENTE 26" (veintiseis pulgadas), colgando justo entre ambos un peso de 2 libras y midiendo cuanto flexa el astil EN MILÉSIMAS DE PULGADA.Cuando sepamos esto, la formula para calcular el spin que tiene ese astil en libras es:26/medida = libras de spinAsí, por ejemplo, un astil qué "ceda" 0.260 tendrá 26/0.260 = 100 libras de spin y uno que ceda media pulgada, 0.500 tendrá 26/0.5= 52 libras de spin... o, dicho de otra forma, la primera es adecuada para dispararla con un arco de 100 libras y la segunda lo es para un arco de 52 libras... en principio: luego eso tiene "valores de corrección" en función de factores cómo el largo de la flecha, su peso, punta utilizada, tipo de suelta, etc...Cómo referencia, se deben añadir o restar 5 libras a un spin dado por pulgada sobre o bajo las 26", es decir, una astil con un spin de 50# a 26" necesitaría tener 70# a 26" para poder ser "válido" para un arquero con 30" de apertura usando un arco de 50# 30@ o, para que se vea más claro, si abre a 28@, ese astil de 70# a 26" le sirve para tirar con un arco de 60# y para qué ese astil que nos da 50# a 26" se pueda tirar con 60# el arquero debería tener una apertura de 24@.Fijaros también en qué el peso de la punta también es un factor a tener en cuenta. Todos estos valores y formulas "funcionan" para una punta "standart" de 125 grains. Si vamos a usar puntas más pesadas necesitaremos astiles con un spin más alto... mientras que si usamos disparador podemos irnos a un spin más bajo...Me vais a perdonar, pero ya se me han hecho casi las dos de la madrugada así qué... mañana más (y si alguno quiere que tome el relevo, ¿eh?)Acabar diciendoos una cosa:Las "cartas" o "tablas" de spin SON UN PUNTO DE INICIO, NO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO
No pongo el peso en segundo lugar porqué sea algo tan importante cómo el spine o rigidez si no para dejar claro qué no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya qué en muchas ocasiones el spine se da cómo peso (sobre todo si se da con el antiguo estandar AMO).
El peso afecta a varias cosas, pero las más “notorias” son la rasante (a más peso menor rasante) y el ruido (a más peso, menor ruido, tanto en el vuelo de la flecha cómo en el arco). También importantes, pero normalmente menos perceptibles, afecta a la velocidad y, por supuesto y sobre todo, a la penetración:
Por esa razón para el cazador la mejor opción es siempre la flecha más pesada que le vuele correctamente y le ofrezca la rasante suficiente para el tipo de caza qué esté practicando.
FOC
FOC son las siglas de "Forward Of Center", es decir, "Adelantado del centro".
¿Qué finalidad tiene adelantar o no el centro de gravedad de la flecha?
Bueno, una flecha con el centro de gravedad muy ligeramente adelantado vuela más "plana" más tiempo antes de cabecear (bajar la punta) y verse aerodinámicamente forzada a descender (es decir, planea mejor), de hecho puede perfectamente ocurrir qué esto no suceda y qué vuele a lo largo de toda o prácticamente toda la parábola de forma perfectamente paralela al suelo y acabe reposando plana en este si nada se lo impide y, normalmente, al final de su trayectoria incidirá en el suelo con un ángulo muy escaso, prácticamente en la horizontal. En contrapartida una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado (si fuese posible) en el momento pierde energía "cabecea", es decir, "cae" de su parte delantera y el viento aparente (el que ella misma genera al desplazarse entre el aire estático) actúa aerodinámicamente sobre ella forzándola a "cabecear" aún más y a descender "de punta" con el doble resultado de qué su vuelo es mucho más corto y su cuerpo sigue prácticamente la misma trayectoria qué marca la parábola desde aproximadamente algo más de una mitad o dos tercios de esta, es decir, se inclina en dirección al suelo y acabará clavándose en el mismo, tendiendo a la vertical, jamás reposando plana.
Si tiramos al blanco, el impacto, sobre todo en tiros largos, de una flecha con un centro de gravedad ligeramente adelantado, es mucho más "estético" que el de una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado y, además, la parábola de la primera es más "plana" e incluso su rango de alcance mayor... así qué no adelantar mucho el centro de gravedad puede parecer/ser una gran cosa... para un tirador al blanco
Cómo inconveniente, a más adelantado está el centro de gravedad MÁS ESTABLE ES LA FLECHA, así qué a más retrasado esté, más inestable es, por lo qué las flechas que vuelan y se clavan “bonito” aún a largas distancias son grandes “delatoras” de nuestros fallos de suelta y de ajustes.
En contrapartida, las flechas con el FOC muy adelantado tienen una tremenda tendencia al cabeceo y si apuramos ese adelanto al máximo incluso en blancos situados a distancias relativamente cortas se puede llegar a apreciar que la flecha “va de caída”.
 ¿A qué viene pues eso de adelantar el centro de gravedad?
Pues por una parte ganamos en estabilidad (y velocidad de recuperación), algo qué no es nada despreciable si pensamos en términos de caza y más en concreto en los escenarios reales donde cabe la posibilidad de que nuestra flecha en su trayectoria roce alguna rama o planta y, por otra parte, eso repercute en poder “manejar” mayores puntas de caza y también y muy importante, en qué la energía acumulada en nuestra flecha se transfiera de la forma más eficaz posible incrementando la penetración.
Así pues, el FOC “ideal” para cualquier CAZADOR es aquél lo más próximo posible al inalcanzable 100% qué le ofrezca un vuelo consistente y una rasante suficiente.
Si te dedicas a tirar al blanco o a hacer recorridos de caza la discusión es otra.

LONGITUD

La longitud de la flecha es un factor de ajuste que “trabaja” sobre el spine o rigidez real del astil. A más largo sea un astil de un spine estático dado, menor será su spine dinámico. Dicho así queda bien, ¿eh?... dicho de una forma que lo entienda todo el mundo, a más largo es un astil de una rigidez dada, más flexiona al dispararlo y, en contra partida, a más corto sea menos lo hace.

En base a eso, lo más aconsejable es comenzar a ajustar con una flecha mucho más larga de lo que finalmente deseamos usar, ya qué siempre vamos a estar a tiempo de cortar tubo... pero añadirlo es sencillamente imposible. Por esa misma razón, el corte del tubo es el ÚLTIMO RECURSO de ajuste y se hace tan sólo cuando por otros medios ya conocemos qué debemos hacerlo y aproximadamente cuanto... o cuando hemos agotado por completo la totalidad del resto de factores de ajuste.

LA PUNTA

Toda punta, por su peso, es un elemento de ajuste qué actúa sobre el FOC y sobre el spine. 

Las puntas de caza a su vez, por su aerodinámica, son un elemento de desestabilización y es por ello qué para conseguir el mejor ajuste, desde el punto de vista del cazador, hemos de trabajar de salida CON LAS PUNTAS DE CAZA MÁS GRANDES, MASIVAS Y CON MAYOR PROBABILIDAD DE PLANEO QUE PODAMOS CONSEGUIR.

No te preocupe. Un arco ajustado para agrupar bien con esos “monstruos” agrupará bien con puntas de tiro de peso equivalente.

El ajuste de la punta radica tanto en su peso cómo en su posición y esta depende del insert en el qué se rosca... qué, a su vez, también aporta peso y nos permite ajustar el FOC y el spine.

Su efecto sobre el adelanto del centro de gravedad es bastante claro, ya qué cualquiera puede comprender qué si a la punta de algo se le añade peso el punto de equilibrio (qué a los efectos se corresponde en este caso con el centro de gravedad) lo tendremos que mover en dirección al peso añadido para seguir manteniendo el equilibrio. Sin embargo eso de qué añadir más peso pueda afectar al spine dinámico de la flecha, es decir, en lo que se flexiona al ser disparada, puede no resultar tan evidente para algunos. 

La explicación es simple: imagìnate a ti mismo empujando algo de un peso dado, ahora imaginate qué te añaden peso a eso qué estás empujando... y qué siguen añadiendo peso mientras qué sigues empujando... finalmente acabará por pesar tanto qué no puedas moverlo empujando con los brazos Y ESTOS SE TE DOBLARÁN y acabarás apoyando el hombro contra ello para hacer más fuerza. Si sustituimos nuestros brazos por un astil, a este le sucederá lo mismo y se doblará más a más peso tengamos qué empujar hasta qué se rompa. Por lo tanto, al disparar una flecha con una potencia de arco dada, si incrementamos el peso del conjunto punta-insert, esta se doblará más... al igual qué se doblará menos si lo reducimos.

 

NOCK

El nock o culatín nos permite un simple ajuste, girarlo en un sentido u otro.

La finalidad de este giro es doble:

1º Actuar sobre el alineado de la punta

2º Actuar sobre la posición del emplume

Es decir, nos sirve para corregir problemas de planeo de la punta y problemas por la posición del emplume.

EMPLUME

La finalidad del emplume es estabilizar el vuelo de la flecha y contrarrestar dinámicamente la posición del centro de inercia.

Hablemos del centro de inercia. Así cómo en un objeto estático existe un centro de gravedad, un “punto de equilibrio”, cuando un objeto es lanzado existe un “centro de inercia”... y ese punto tiende a ir por delante.

Al emplumar un astil creamos una zona de fricción contra el viento aparente qué genera la flecha al desplazarse a través del aire inmóvil y, la consecuencia es qué eso ADELANTA AÚN MÁS EL CENTRO DE INERCIA.

Esa zona de fricción, qué también trabaja cómo un timón, creando una tendencia a mantener la dirección puede, además, crear un movimiento giratorio... o impedirlo. Todo va a depender de la forma y las dimensiones de este emplumado. El grado y sentido del giro también va condicionado por el grado de torsión y la dirección del emplumado.

El emplumado es, pues, es el “último recurso” para obtener un vuelo estable de la flecha y un agrupado consistente y, en consecuencia, a mejor ajustemos nuestro equipo, menor será el emplume qué precisen nuestras flechas:

Realmente, con flechas pesadas de FOC muy adelantado tiradas con un equipo bien ajustado se pueden hacer agrupaciones muy consistentes a distancias de veinte o treinta metros (e incluso más) SIN EMPLUMADO ALGUNO utilizando puntas de tiro, claro está ya qué:

JAMÁS SE DEBE DE DISPARAR UNA FLECHA SIN EMPLUMAR CON UNA PUNTA DE CAZA, YA QUÉ NADA CORREGIRÍA UN POSIBLE PLANEO Y PODRÍA ACABAR EN CUALQUIER PARTE, INCLUSO POR DETRÁS DEL TIRADOR.

Vistos ya los ajustes básicos de la flechas, veamos cómo hemos de proceder para alcanzar el mejor ajuste posible de nuestro equipo en lo que a ellas se refiere, en el siguiente post veremos los ajustes de los arcos y, finalmente, trabajaremos con todo ello en conjunto.

 

AJUSTANDO LAS FLECHAS
El primer paso es conseguir tener las flechas más homogéneas posible y, para ello, es necesario comprobar su spine y ajustar todas ellas a la de menor spine.
La razón es simple: 
No hay forma simple a nuestro alcance de hacer más rígido un astil dado para qué se iguale con el resto de ellos, salvo actuando sobre el peso de la punta aligerando esta y eso va a implicar qué habremos de aumentar el peso en otra parte de la flecha para mantener una consistencia de peso en el conjunto... lo qué nos daría problemas de equilibrio por la diferente distribución de ese peso respecto al de las demás, así pues, la única solución es LIJAR LIGERAMENTE LOS ÁSTILES PARA HACERLOS TODOS TAN FLEXIBLES CÓMO EL MÁS FLEXIBLE DEL CONJUNTO.
Obviamente, antes de llegar a eso es preferible cambiarlos en el proveedor por otros de spine más consistente, más igualado.
En cuanto a la longitud, cómo hemos visto previamente, es mejor comenzar con margen para realizar posibles ajustes, así qué nuestros astiles debieran ser, al menos, unas dos pulgadas (unos 5 cm) más largos de lo que precisemos dada nuestra apertura y resto de equipo.
Cómo para realizar un ajuste coherente del equipo es conveniente e incluso necesario disponer de una cantidad suficiente para nuestras pruebas, ya qué vamos a trabajar no sobre lo que hacen flechas sueltas si no sobre agrupaciones, disponer cómo mínimo de una docena de astiles limpios, sin emplumar sería lo ideal.
En una primera fase emplumaremos la mitad de los astiles con plumas de unas 2” o 3” cómo máximo y dejaremos la otra media docena sin emplumar.
Y, hacho esto, para seguir con el siguiente paso vamos a precisar ya el arco, así que vamos a detenernos aquí hasta tenerlo listo.
En la próxima “entrega”, el ajuste del arco.
Ricardo Gascó.